dropt07 z tego co pisałeś powyżej sądzę, że znasz się na rzeczy... nie dałbyś rady samemu? koszty spadają do 700zł... do tego satysfakcja... nieoceniona...

Właśnie zapytałem o cenę aby zorientować się ile zaoszczędzę u jednego z moich serwisantów. Zagubiłem gdzieś dostęp do workshop’a manuala, to mój aktualny problem.
A propos, jeśli można zapytać, gdzie zakupiłeś filtr i ATF FZ Original Oil, Mazda Genuine Parts, Automatic Transmission Fluid?

_________________

Też chodzi mi po głowie wymiana oleju w skrzyni. Chciałbym to zrobić w ASO. Czy ktoś robił to w którymś ASO na Śląsku? Jaki koszt takiej wymiany?

Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka

dropt07 wszystko zakupiłem na Allegro, filtr + 5l oleju + klej do miski olejowej, koszt całkowity to: 761,98 PLN

Ile z tego oleju tobie pozostało? Właśnie olej namierzyłem, zastanawiam się czy 5 l wystarczy. Oraz jaka pojemność uszczelniacza wysokotemperaturowego odpornego na olej przekładniowy wystarczy bo są 70ml, 200 ml. Wg workshopa manuala M6 warstwa powinna być grubości od 1,9 mm do 5,9 mm. Obstaję, że 70 ml wystarczy. Mało tego, to piszą, że należy warstwę tę nałożyć tylko na miskę przyłożyć, docisnąć wstępnie, po czym zdjąć. Usunąć nadmiar od wewnątrz aby pasta nie dostała się do wnętrza skrzyni, ewentualnie miejscowo uzupełnić i ponownie skleić. Śruby z podkładkami sprężynującymi obowiązkowo nowe, bo będą miały tendencję do samoczynnego odkręcania. Moment dokręcania 9-10 Nm.
Pytanie do Ciebie czy te śruby (16 szt.) były z kołnierzami sprężynującymi?Przepraszam, że piszę o pierdołach, ale jak będę robił pod chmurką jednocześnie wym. tarcz, klocków, regenerację zacisków i wym. oleju w AT, to nie będę miał czasu na dokupywanie czegokolwiek i przerwę w pracy.
Ba, rozpisuję sobie na te czynności osobisty manual, żebym nie marnował czasu lub czegoś zapomniał, zwłaszcza, że to potrwa spoko 2 dni. A i przyda się na następną zmianę oleju i wym. hamulców za parę lat.

_________________

Na YouTube jest to pięknie pokazane.Również pod chmurką. Chyba w Malezji.

Jeżeli myślimy o tym samym filmie, to są to Filipiny.
Widać tam dokładnie, jak wygląda przepracowany olej przekładniowy, i że wymiana jest potrzebna.
Pracuję jako mechanik na statkach handlowych i tam olej często wymienia się nie w litrach, a w tonach. Do tego przeprowadza się badania laboratoryjne, które jednoznacznie wskazują, czy wymiana jest potrzebna czy nie. Czasem mimo zaleceń producenta co do czasookresu, przeciąga się wymianę, ze względu na korzystne wyniki analizy oleju, ale żaden olej nie jest długowieczny i widać to właśnie w tych badaniach, że parametry oleju pogarszają się z upływem czasu i pracy danego urządzenia.
Ktoś tu pisał, że po zlaniu oleju i demontażu filtra, nie zauważył aby olej był brudny, a opiłków metalu było kilka. Sama obecność jakichkolwiek opiłków wskazuje na zużywanie się elementów skrzyni i powinno to budzić niepokój. Czy ów użytkownik może potwierdzić, że niewielkie zabrudzenia stałe które znalazł, to nie są np. opiłki metalu z łożysk?
Olej posiada związki, które chronią elementy skrzyni przed korozją i ich zawartość się zmniejsza wraz ze zużyciem oleju. Nie ma możliwości ich zmierzenia metodą organoleptyczną.
Widziałem również, że ktoś wcześniej wrzucał wyniki laboratoryjnego badania oleju. Zauważcie, że zmniejszyła się tam nieznacznie lepkość oleju. Może nie jest to jakiś drastyczny spadek, ale sama lepkość ma ogromny wpływ na pracę całego układu, ze względu na przenoszone momenty na wałkach. Olej musi być odpowiednio dobrany po to, aby skutecznie smarować współpracujące elementy i np. nie powodować dodatkowych oporów, dlatego nie zaleca się obciążać całego układu silnik-skrzynia zaraz po starcie, ze względu na zimny olej (wyższa lepkość) nie tylko w silniku ale właśnie w przekładniach, gdzie zwiększa się znacznie obciążenie i smarność.
Przy niższej lepkość niż zalecana, może dojść do pogarszania smarowania, czyli do większego zużycia elementów przekładni i gorszego odprowadzenia ciepła.
Jeżeli ktoś zawsze stosuje się do zaleceń producenta, jeździ bardzo spokojnie i nie piłuje silnika przy stanie zimnym, to najprawdopodobniej nie spotka większych problemów, ale nie można w 100% powiedzieć że tak nie będzie. Lepiej spać spokojnie.

Tyle że w tych badaniach laboratoryjnych przepracowanego oleju lepkość była wciąż dobrze w normie.

Na początku piszesz że "widać jak zuzyty jest olej" na jakimś filmiku, a później że to jak wygląda nie ma znaczenia a znaczenie ma wynik analizy (z czym się zgadzam) . Więc warto byłoby się z tymi wynikami zapoznać - lepkość w nich była wciąż z zapasem w normie.

No to może mówimy o dwóch różnych badaniach. Ja na pierwszym screenie widzę: cSt viscosity at 100°C
Values should be: 5.1-7.9; zmierzona jest 5.08 cSt - czyli niżej
na drugim screenie
Values should be: 4.8-7.9 zmierzona jest 5.05 cSt
Czyli przy przebiegu 51tys mil, wartość jest minimalnie poniżej normy
Przy przebiegu 66,900 mil wartość nieznacznie spada ale jest juz w zakresie. Nie rozumiem dlaczego wartość minimalna się zmienia, być może wraz ze wzrostem przejchanych km, zmienia się wartość minimalna. Ale to co jest istotne to to, że lepkość oleju cały czas spada.

Nigdzie w tekście nie jest napisane, że wygląd nie ma kompletnie znaczenia. Sens jest taki, że mimo iż olej może wyglądać jak nowy, wcale nie znaczy że zachowuje swoje parametry.

dropt07 kupiłem 5l oleju i zostało mi ok. 0,5l, jeśli chodzi o uszczelniacz to kładziesz ścieżkę max. 2mm, przyklejasz miskę i dokręcasz, nic nie odklejasz i żadnych nadmiarów nie ściągasz, po prostu prawidłowo położona ścieżka ładnie się rozłoży, wypełni całą powierzchnię styku miski ze skrzynią i jest ok, śrubki wkręciłem te same co były, bez podkładek sprężynowych, przed odkręceniem chroni je kołnierz oraz nadmiar uszczelniacza, który chcąc nie chcąc dostaje się do gwintu i też spełnia rolę zabezpieczenia przed odkręceniem 70ml wystarczy w zupełności.

Dzięki.

_________________

dropt07 istotna sprawa, układając ścieżkę uszczelniacza pamiętaj, że zawsze otwory w misce muszą być na zewnątrz ścieżki

Oczywiście. Jest to wyraźnie w manualu pokazane. Ważne, aby uszczelniacz nie spłynął nawet w niewielkiej ilości do skrzyni bo żaden magnes go nie wyłapie, podobnie jak odrobin starego. Dlatego często zwraca się na to uwagę. Zamierzam przepuścić ok. 10 l oleju aby uzyskać większą jego klarowność. Wtedy spokojnie przejeżdżę kolejne 100 000 km.

_________________

dropt07 wiesz może, skąd mógłbym ściągnąć manual serwisowy?

Nie pamiętam już strony. Plik ma nazwę 2014-2019_MAZDA_6_GJ_SM. Może ta nazwa cię naprowadzi.

_________________

Znalazłem, dzięki

Chciałbym zabrać się za wymianę oleju w AT - statycznie, z filtrem. Ile nalezy kupić oleju żeby uzyskać klarowny nowy olej? Wystarczy 10-12l Ravenola ATF FZ?

Gdzieś czytałem, że 16 l jest potrzebne na pełną klarowność. 10-12 l to raczej jakiś kompromis.

_________________

Według mnie do wymiany statycznej nie ma sensu kupować zbyt dużo oleju, bo i tak całego układu nie da się w ten sposób wypłukać. Olej przepłynie tylko tam, gdzie siła grawitacji na to pozwoli. Ja u siebie spuściłem stary olej a potem zalałem nowy, tak jak to się robi w silnikach. Wiem, że ok. 30-40% starego oleju zostało w układzie, ale zawsze to coś no i wymiana filtra, rzecz oczywista. Kiedyś wszyscy tak robili we wszystkich autach z AT i było ok.

Witam. Co do wymiany oleju w at. zaczynam się przygotować tzn zakupiony olej i filtr z uszczelką, przebieg 27 tys . Jestem drugim właścicielem, gwarancja dodatkowa się kończy. Czy warto ? Moje zdanie, Tak Ma już ponad 4 lata kolejnego właściciela.

Wektor21 czy warto wymieniać olej w AT? Oczywiście że TAK, powiem więcej: nawet trzeba. Ale ja na Twoim miejscu nie pchałbym się w koszty przy tym przebiegu. Nieważne, że 4 właścicieli, jeżeli auto ma przejechane 27kkm i skrzynia pracuje prawidłowo to myślę, że jest to zdecydowanie za wcześnie. Poczytaj wyżej, ja wymieniłem po 78kkm inni jeszcze później a ktoś wcześniej napisał, że japońce wymieniają po 40kkm. Moja rada: jeśli autko jeździ bez problemów to poczekaj z tym wydatkiem jeszcze co najmniej drugie 27kkm. Ale zrobisz jak uważasz, wymiana z pewnością nie zaszkodzi tyle tylko, że poniesiesz koszt.

Właśnie dzisiaj zakończyłem wymianę oleju ATF FZ bez szczególnej napinki bo trwało to blisko półtora miesiąca. Początkowo sądziłem, że standardowo zdejmę miskę, wymienię filtr i olej i po kłopocie. Później przyszło zastanowienie, a może tak wypchnąć pozostały zużyty olej z wielu innych układów skrzyni AT jednocześnie dolewając świeżego, wykorzystując pracę pompy oleju AT (w trakcie pracującego silnika), coś na wzór metody dynamicznej. Niestety nie udało mi się zidentyfikować sensownych miejsc, gdzie można bezpiecznie spuszczać pozostały zużyty olej (najczęściej to wylot oleju z chłodnicy w kierunku do skrzyni). Ostatecznie wybrałem metodę statyczną zwielokrotnioną. Bezpieczniejszą i łatwiejszą do przeprowadzenia samemu. Dlaczego? Po pierwsze w ten sposób układ sterujący skrzynią nie dostanie „szoku” z powodu nagłej zmiany parametrów oleju i nie będzie potrzeby przeprowadzania ewentualnej adaptacji AT, choć nie jest to problem. Po drugie stopniowe wypłukiwanie złogów (ATF FZ ma także właściwości myjące) zmniejsza ryzyko zatkania poszczególnych kanalików układu sterującego. Po trzecie, po każdej cząstkowej wymianie będę miał możliwość sprawdzenia stopnia poprawy pracy AT (lekkość zmiany położenia lewarka, płynność zmiany biegów). Po czwarte, osiągnąć podobny efekt jakości, jak w metodzie statyczno-dynamicznej przy zachowaniu ekonomii tego biznesu.
Pierwsze pytanie, jakie tu powstało - ile zakupić ATF FZ. Punktem wyjścia oczywiście był docelowy efekt. Założyłem, że przed wymianą mam w AT 100% - towy roztwór zużytego oleju. Docelowo w procesie jego rozcieńczania (rozcieńczalnikiem jest nowy olej) mam otrzymać mniej niż 10% roztwór zużytego oleju, czyli w skrzyni ma ostatecznie pozostać max. 10% starego oleju i co najmniej 90% nowego. Przeprowadziłem pisemną symulację i zakupiłem filtr (257 zł) i 16 L ATF FZ za 1083 zł (ze sklepu w Niemczech 68 zł/L, dużo taniej niż w Polsce, pomimo blisko 100 zł ceny za przesyłkę). Łączny koszt wymiany 1340 zł.
Przebieg wymiany oleju/wymiana własnoręczna (statyczna) pomiędzy 105 - 108 tys. km (całkowita ilość oleju w skrzyni AT - 7,9 L - wg. danych techn. 7,81 L)
1. Wymiana bez wym. filtra - 3,3 l. Stężenie procentowe zużytego oleju Cp1 = 58,23%
2. Wymiana bez wym. filtra - 3,5 l. Stężenie procentowe zużytego oleju Cp2 = 32,43%
3. Wymiana z wym. filtra - 4,3 l. Stężenie procentowe zużytego oleju Cp3 = 14,76%
4. Wymiana bez wym. filtra - 3,2 l. Stężenie procentowe zużytego oleju Cp4 = 8,78%
5. Wymiana bez wym. filtra - 1,7 L (wynikowa)Stężenie procentowe zużytego oleju Cp5 = 6,89%
Odstępy pomiędzy wymianami - 565 do 1100 km.
Końcowy efekt wymiany - stężenie zużytego oleju poniżej 7%.
Skąd biorą się różnice w poszczególnych wymianach - zależy od czasu jak długo olej skapuje. Po paru godzinach może nakapać do 0,5 l zużytego oleju. Oczywiście, gdy zdejmiemy miskę i filtr wypłynie dodatkowo do 1 L oleju.
Spostrzeżenia:
- nie jestem specjalnie zaskoczony cienką warstwą szlamu na dnie miski olejowej widoczną podczas przejechania palcem w stosunku do widywanych na zdjęciach i filmach. Na magnesie może 2-3 mm szlamu. Mimo tego uważam, że poziom zanieczyszczenia oleju jest i tak nieakceptowalny, jak porównuję go ze świeżym, tak pod względem barwy, konsystencji i jak myślę w jakimś stopniu lepkości. Różnicę widać nie tylko podczas przelewania obu olejów z naczynia do naczynia ale można wyczuć rozcierając je opuszkami palców,
- po każdej wymianie zauważalna jest delikatna poprawa pracy skrzyni,
- po czwartej wymianie oleju bardzo widoczna poprawa klarowności/także bardziej płynna konsystencja ATF FZ. Nie widać śladów czarnej zawiesiny, którą wyraźnie było widać podczas zlewania oleju np. przy drugiej a nawet trzeciej wymianie. Przy czwartej wymianie praktycznie nie widać zawiesiny,
- nie ma siły aby jedną wymianą oleju pozbyć się zawiesiny w oleju,
- nie ma najmniejszej potrzeby dokonywać adaptacji AT. Skrzynia działa b.płynnie, jak za nowości.
Wnioski:
- można zakupić 15 L i uzyskać wynik równie zadawalający - Cp4 = 8,78%,
- trzeba mieć czas, każda taka wym. bez filtra w warunkach domowych zajmuje ok. 3 g./ z wym. filtra ok. 28 g., uwzględniając 24 g. na pełne wyschnięcie kleju,
- osobiście uważam, że 3 wymiany to minimum efektywnej wymiany,
- następnym razem rozpocznę od wymiany uwzględniającej wym. filtra. Wtedy przy kolejnych wymianach świeży olej nie będzie się mieszał ze szlamem na dnie miski. Nieco szybciej będzie można uzyskać satysfakcjonujący stopień klarowności i zamknąć się w trzech, względnie czterech wymianach. Być może wystarczy wówczas odpowiednio 12 L, 15 L, co pozwoli zminimalizować koszty.
- przy niniejszej wymianie zaoszczędziłem co najmniej 1000 zł w stosunku do ceny gdybym wymieniał w ASO metodą mieszaną (statyczno-dynamiczną), a efekt podobny, nie mówiąc o dobrze i pewnie wykonanej robocie i dodatkowym doświadczeniu,
- następną wymianę wykonam po max. 80 tys., jak na mój łagodny styl jazdy, czyli przy ok. 190 tys. km całkowitego przebiegu pojazdu (zakładając, że obciążenie samochodu się nie zwiększy).

_________________

Takie coś?

_________________
http://www.czarnepaliwo.pl - sklep z olejami silnikowymi, przekładniowymi, dodatkami do paliwa i wszelkimi płynami eksploatacyjnymi do Twojej Mazdy

Coś takiego. Na dnie miski po zlaniu oleju gdy przejechałem palcem, pozostawał widoczny ślad, może z 1 mm grubości. Na magnesie ze 2, 3 razy grubszy. Zdziwiło mnie, że magnes może być tak bardzo mocny (przecież to nie elektromagnes), aż trudno go oderwać od miski. Widać, że skutecznie wyłapuje opiłki. Generalnie, jak dla mnie, substancja, którą zlewałem za pierwszym razem praktyczne nie przypomina oleju. Ilość zawiesiny (zanieczyszczeń) jest tak duża, że o jakiejkolwiek przezroczystości w ogóle nie ma co mówić. Widać ją dopiero przy czwartym, piątym zlewaniu na krawędzi naczynia, gdzie grubość warstwy zlewanego oleju jest dość cienka. Zwłaszcza pod oświetleniem zachodzącego słońca stojąc do niego tyłem przy przelewaniu z miski do naczynia z miarką. Wtedy widać dokładnie co w oleju się znajduje.

_________________

dropt07 przyłożyłeś się do tej roboty, nie ma co...

Zubencjusz. Zgoda co do km. Olej w automacie po rozmowie ze znaną firmą co trudni się w naprawach at zalecają co 5 lat lub 40 do 60 tys km. Zamierzam sam statycznie wymienić z filtrem, więc koszta nieduże no mniejsze . Postaram się to udokumentować.
w komplecie z filtrem otrzymałem gumową uszczelkę miski, zamontować na nią czy na masę uszczelniającą?

Wektor21 ja użyłem masy uszczelniającej, myślę, że jest to lepsze rozwiązanie, pod warunkiem, że dobrze zrobione.

No właśnie bo jak za dużo dasz i dostanie się do skrzyni to będzie problem. A jak oryginalnie jest zrobione przez mazdę ?? Uszczelka czy masa uszcz. ??

_________________
Mazda 6 GH 2.2 185 km 220.000 km Egr off.
Dodatki:
Paliwo: diesel kleen, Archoil AR6900-D Max
Olej: Archoil AR9100
Mój temat: viewtopic.php?f=88&t=5043

Masa jest oryginalnie. Podobnie jak pod miską olejową silnika - ta sama masa, te same śruby.

_________________

Dzięki, jaką mase uszczelniającą polecacie?