Nie stał, przejechane mam teraz ok. 87000.

Hmm... Ja nie pieję, mogły by być ciut lepsze, ale są wystarczające.

Zapraszam w takim razie na testy i naukę.

Zrob moze jakieogs webinara zarobisz na tym miliony, no a z drugiej strony 2.0B a 2.2D to sa jednak dwa rozne samochody.
W 2.0 hamulce to powinny byc jako opcja dodatkowa.

hm

Chciałem coś odpisać, ale... Obiecałem sobie już poniżej pewnego poziomu dyskusji nie schodzić. Oczywiście we wszystkim masz rację

Luke i masz rację. Były tutaj osoby które przejechały ponad 90 kkm na klockach od nowości. Mój styl jazdy raczej nie należy do spokojnych i oszczędnych, dowodem spalanie. I opinia małżonki (swoją drogą szatan na drodze czasami), jako pasażer raczej nie klnę na dynamiczną jazdę kierowcy, wręcz przeciwnie. Klocki wymienili mi po 33K razem z tarczami - na gwarancji. A klocków zostało sporo.

Nawet chyba Robert nie musiał tak często wymieniać

Po latach czytania na forach tak trochę obstawiam 30K jako środek - niedzielni kierowcy muszą wymienić bo jest szrot po latach, u spokojniejszych połączenie czasu i zużycia.

Dodam - 33kkm, gwarancyjnie wymieniony komplet klocki tarcze - ale z powodu spalenia tarczy. A klocki by wystarczyły spokojnie na kolejne 10-15kkm.

_________________

A na co dzień dłubię tutaj http://www.wedrowiec.net

Jakim cudem i jakie tarcze będą pasowały na piastę w M6 o średnicy 320 mm z odpowiednim rozstawem szpilek.

Znalazłem wątki dotyczące tego problemu, ale żaden nie trafia dokładnie.
Niecałe pół roku robiłem większy serwis - wszystkie łożyska, wszystkie tarcze, wszystkie klocki, kompletne zaciski tył.
Na przód poszły tarcze i klocki z TRW. Zarówno przed, jak i po wymianie, z przodu słyszałem przy dohamowywaniu delikatny pisk.
Po około 15 tys. kkm pisk był na tyle denerwujący (dohamowywanie, hamowanie z dużych prędkości, jazda na skręconych kołach z hamulcem przy zjeżdzaniu do garażu), że oddałem auto znów na serwis. Okazało się, że tłoczki z przodu były wręcz fioletowe - zaciski zregenerowano.
Po paruset km stwierdziłem, że nie piszczy już tak dosadnie, ale pisk przy dohamowywaniu nadal pozostał.
Pierwsza próba wyeliminowania problemu - zdecydowałem się na wymianę klocków na ATE.
Teraz, po kolejnych paruset km stwierdzam że niestety skala piszczenia nie uległa zmianie.
Czasami uda mi się zablokować hamulec w jednym miejscu przy powolnym toczeniu lub cofaniu i słyszę, że pisk nie jest jednostajny, tzn. 70% obrotu koła piszczy, 30% nie.
Ale zaznaczam - czasami. W większości przypadków piszczy po prostu przy dohamowywaniu na małych prędkościach.
Macie jakieś pomysły w którym kierunku szukać? Nie chcę inwestować w kompletne zaciski. Może przewody elastyczne są problemem?

Cześć,
kolego w mojej poprzedniej M6 przed lift, z racji zużycia wymieniałem tarcze i klocki ori na TRW, mieszkałem wtedy w górzystym terenie.. To była całkowita masakra, piszczały tak, że aż ludzie się oglądali.
Zmęczyłem tak 1000km i ostatecznie założyłem zestaw Zimmermann przód (nawiercane) + tył gładkie, to był miód na moje uszy (koszt chyba 1100zł), nastała całkowita cisza pomimo trudnych warunków (strome zjazdy i podjazdy przez 70% użytkowania autka).
W obecnej M6, po zakupie, miałem skorodowane zaciski i zużyte klocki i tarcze, całość wymieniłem na zestaw:
nawiercane i wentylowane tarcze Rotinger + klocki TRW, zapiszczały lekko, może kilka razy podczas dojeżdżania na hamulcu na światłach przy docieraniu, a póki co mam zrobione na nich 800km i jest elegancko (zestaw 1050zł).
Wymieniłem też przy okazji zaciski i jarzma (całość w zamienniku za 800zł na allegro), wymieniłem płyn hamulcowy - bo ręczny potrafił przyłapać od rudej na starym zestawie
Koszt wydaje się spory, ale jak na moją 7letnią, a zaraz 8 letną nawet M6 ten zabieg był konieczny, teraz koła nie tylko wyglądają jak należy, ale i hamują odpowiednio.
Na podstawie swoich 2 doświadczeń, choć nie jestem mechanikiem to stwierdzam, że tarcze TRW mi się nie sprawdziły, natomiast wiele zależy na pewno od tego, jak są "docierane", a u mnie w tych warunkach mieszkalnych raczej M6 lekko nie ma.
Słyszałem różne opinie, że piszczenie jest przez złe dotarcie, przegrzanie na wczesnym etapie docierania, bo klocek jest za twardy do tarczy itp. Kosztowną metodą łopatologiczną w trudniejszych warunkach eksploatacji auta, mi udało się rozwiązać problemy j/w.

Zdemontuj zacisk wyczyść dokładnie prowadnice klocków, delikatnie przejedź pilnikiem po rantach klocków, które wchodzą w prowadnice w zaciskach, tak aby klocki poruszały się bez trudu. Posmaruj powierzchnię styku klocków w tłokiem i zaciskiem gęstym smarem miedzianym. U mnie zawsze przeprowadzenie tych zabiegów pomagało na piszczenie.

Cześć, czy mieliście do czynienia przy hamowaniu z większych prędkości z szumem, buczeniem (głośnym) dobiegającym z tylnej części samochodu? Pojawia się to tylko przy rozgrzanych hamulcach i prędkość powyżej 130 km/h. Przód mam wymieniony (tarcze i klocki).

Gdyby ktoś szukał informacji na temat zalecanych kombinacji tarcz i klocków

Z rezerwą do tego bym podchodził delikatnie mówiąc.

Kilka kompletów DS3000 zużyłem z tarczami Brembo "serie" teżkilka kpl i świetnie się spawdzały (auto torowe 1000-1100kg)
Dwa ostatnie sezony też torowe DS1.11 z tarczami ATE "serie" i też swietnie (auto torowe 600kg) .
DS UNO z Brembo 'serie ' też najnormalniej współpracowały te z kolei w ulicznym aucie (cywilne 1,5 tony)

Wszystko wg powyżej tabelki niezalecane. A sprawuje się świetnie.

Hm a jednocześnie klocji najzwyklejsze ATE, Brembo, Zmimmerman - godne polecenia ze wszystkim (nie żebym sięz tym nie zgadzał)

Piszą tam jakieś uzasadnienie dlaczgo niby nie są te kombinacje z czerwonymi kropeczkami zalecane?

Witam,

Posiadam akurat mazda CX-5 2016 rok ale z tego co się zorientowałem elektryczny hamulec ręczny w obu samochodami jest taki sam.
Postaram się opisać cała moja przygoda, może ktoś miał podobne przeboje z ręcznym i pomoże rozwiązać problem, gdyż mi szczerze brakuje już pomysłów.

Problem zaczął się na wiosnę, po wyłączeniu ręcznego, lewy tłoczek nie cofał się do końca. Lewy zacisk trzymał i się grzał.
Po kilku wizytach u mechanika i wymianie silniczka (prawdopodobnie bez sensu) doszliśmy do tego ze ręczny odpuszcza, ale tylko wtedy jak samochód dłużej postoi, np po nocy. włączenie ręcznego po przejechaniu nawet 5km skutkowało grzaniem zacisku. Niestety kilka razy zacisk się przegrzał.

W związku z brakiem czasu zajęciem się problemem przestałem używać hamulca ręcznego, zostawiałem samochód na biegu. We wrześniu miałem roczny przegląd wiec postanowiłem przy okazji zając się dalej tematem.

W inny warsztacie usłyszałem że lewy zacisk jest do regeneracji (został oddany na wymianę, ja dostałem inny zregenerowany). Zostały również wymienione tarcze i klocki. Co ciekawe pojawił się problem z napięciem na lewym silniczku. Dodatkowo mazda nie chciała się wprowadzić w tryb serwisowy.
Silniczki zostały zamienienie na prawy / lewy żeby wyeliminować ich awarię. Są sprawne. Usłyszałem żeby skontaktować się z elektromechanikiem.

W kolejnym warsztacie specjalizującym się w samochodach japońskich została sprawdzona elektryka. W wiązce w okolicach bagażnika było zwarcie, dlatego napięcie nie dochodziło. Po naprawie wiązki napięcie zaczęło dochodzić ale tylko 6v. Został sprawdzony akumulator, który okazał się już wyeksploatowany. Po wymianie akumulatora napięcie wróciło do 12v.
Niestety pojawił się kolejny problem z zapowietrzonym układem hamulcowym. Ręczny zwalniał tylko raz, później trzeba było wyłączyć i włączyć samochód oraz przepompować hamulec. Okazało się że prawy zacisk miał uszkodzona gumka i zaciągał powietrze. Po regeneracji prawego zacisku i odpowietrzeniu hamulców ręczny zwalniał się już za każdym razem.

Niestety po regeneracji obu zacisków, naprawie wiązki i wymianie akumulatora problem nie został rozwiązany. Lewy tłoczek nie cofa się prawidłowo, nie ustawia się we właściwej pozycji Jak samochód postoi noc ręczny zwalnia się całkowicie. W innym wypadku raz zwolni, a trzy raz nie. Aktualnie wprowadziłem mazdę w tryb serwisowy, co spowodowało cofnięcie tłoczków, zacisk się nie grzeje. (co ciekawe wprowadzenie w tryb serwisowy na ciepłych hamulcach również spowodowało grzanie zacisku, ale mniejsze).

Czy wiecie czym może być spowodowane że tłoczek nie cofa się do końca, nie ustawia się we właściwej pozycji?

Zacisk - był regenerowany, może źle?
wiązka - gdzieś robi się jeszcze zwarcie po rozgrzaniu samochodu. elektryka była sprawdzana na zimnym aucie.
moduł hamulca ręcznego? Tutaj mechanik uważa że on daje po prostu sygnał, nie kontroluje on ustawienia pozycji tłoczka.

Będą bardzo wdzięczny za wszystkie rady.
Jeśli znacie dobrego elektromechanika z okolic warszawy to też możecie się podzielić

Czesc, z tego co wiem to w CX-5 w rocznikach 2015-2016 byla jakas wadliwa seria tylnych zaciskow.
Ja to znalazlem w biuletynie serwisowym na rynek US.
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2018/ ... 5-9999.pdf
U mnie skonczylo sie finalnie na wymianie lewego tylnego zacisku na nowy w ASO bo tez nie odpuszczal do konca i sie grzalo.
Jezeli klient zglaszal to w trakcie gwarancji to zmieniali na swoj koszt, mnie kosztowal ok 1,2kPLN za zacisk.
Sprawdz czy jak zaciagniesz reczny i sprobujesz ruszyc (bez zwalniania hamulca z przycisku), to hamulce odpuszcza rowna, czy zatelepie buda, jak by jeden zacisk puszczal pozniej.
Nie wiem czy regeneracja tutaj pomoze, bo tam chyba cos bylo zmieniane w konstrukcji samego zacisku.

Witam koledzy u mnie hamulec elektryczny działał w porzadku ,po wyciągnięciu akumulatora , podładowaniu i montażu w aucie hamulec trzeba zwolnic ręcznie[nie działa automatyczne zwolnienie po ruszeniu].Czy może jest jakas procedura aktywacji tego hamulca po wymianie akumulatora ? Zdrowych Świąt.

Pas zapiąłeś?

Hej

Nie mam pomysłu co może być nie tak z moją Mazdą więc zwracam się do Was.

Pół roku temu (połowa września 2022) na dłuższych trasach zacząłem odczuwać dziwne wibracje całego auta (bardzo wyczuwalne na kierownicy) podczas hamowania. Nie pojawiało się to na krótkich trasach (więc zakładam, że musi to być na rozgrzanych hamulcach), ale na długich zaczęło być regularne i upierdliwe.

Pierwsza myśl? Skrzywiona tarcza/tarcze. Dziwne, bo ja mało hamuję (85tys. przejechane i miałem nie tylko oryginalne tarcze, ale też oryginalne klocki nadal ze sporym zapasem ścierania!), ale ok, może gorąca tarcza, kałuża, zdarza się. Oddałem też auto do ASO, żeby zdiagnozowali. Ocenili, że owszem, to tarcze, zalecają wymianę i proponują swoje tarcze i klocki na przód - 2,5k pln z wymianą więc podziękowałem grzecznie i tu mój pierwszy błąd: nie zapytałem która tarcza byłą skrzywiona, czy obie itp. Teraz żałuję, ale trudno. Jedyne co od nich wiem to "Tak sprawdzone zostało bicie po osiowe tarcz przednich, które wykazało, że przyczyną drgań są tarcze.".

Kupiłem zestaw:
Tarcze hamulcowe przód TRW DF8052
Klocki hamulcowe przód TRW GDB3580

Pod koniec listopada 2022 wymieniłem (przy nieocenionej pomocy fachowca) tarcze i klocki z przodu. Problem zniknął... na jakiś czas. Minął miesiąc, może półtora i od połowy stycznia 2023 mam dokładnie te same objawy. Hamuję na dłuższej trasie i czuć telepanie całej maszyny, a kierownica się trzęsie. Czasem lżej, czasem bardziej. Co ciekawe: chyba najbardziej przy hamowaniu ze średnich prędkości, powyżej 100km/h czuć, ale nie aż tak, a przy wolnej jeździe (co pewnie oczywiste, koła się wolno toczą) prawie wcale. Natomiast jak hamuję tak z 60-70km/h to masakra z telepaniem.

W międzyczasie zmieniłem 19 calowe koła letnie na 17 calowe zimówki więc skrzywione koło odpada (poza tym problem nie zniknąłby po wymianie).

Więc moje wnioskowanie jest następujące: albo mam wyjątkowego pecha i po przejechaniu 90 tys. km od nowości nagle dwa razy skrzywiłem tarczę w ciągu paru miesięcy ALBO problem leży gdzie indziej czyli:
- telepie się coś innego
- coś innego jest zepsute, ale to coś powoduje szybkie odkształcenie się tarcz

Nie chcę niczego sugerować na razie co ja podejrzewam, zdam się na Was - fachowców.

Z dodatkowych obserwacji: mam wrażenie, że jak mocniej hamuję, w sensie gwałtownie wcisnę hamulec i klocki od razu ściskają tarczę na maksa to nie ma tego telepania nawet jak auto zwalnia z większej prędkości.

W styczniu 2023 miałem przegląd coroczny i jedyne co wskazał mechanik to, że tuleje za pół roku, może rok będą do wymiany. Potem miałem szósty coroczny przegląd w ASO i nie znaleźli żadnego problemu z czymkolwiek. Tylko wymiany eksploatacyjne.

Ewentualnie jak znacie jakiś sprawdzony warsztat dla Mazdy/japończyków na Dolnym Śląsku - byłbym zobowiązany za namiary. Z ASO obawiam się tego co zwykle: krzywa tarcza, wydam u nich 2,5 k, będę miał nowy zestaw z przodu i za 1-2 miesiące będzie krzywy i kolejna kasa w błoto.

Z góry dzięki za pomoc.

Jak to w Mazdzie problem może być w samych zaciskach, zapieczonych tłoczkach, odwrotnie założonych prowadnicach.

Osobiście z TRW nie byłem zadowolony, to już nie to samo co kiedyś.

Bicie możesz zmierzyć czujnikiem zegarowym.

_________________
Moderator

Witam.Po wymianie tarcz i klockow hamulcowych z przodu przy hamowaniu w jego ostatniej fazie słychac jakby TARCIE dziwny dzwiek.Byłem u goscia co wymieniał hamulce i stwierdził ze hamulce sa ok? I stwierdził ze to to najprawdopodobniej tuleja wahacza jakos w to nie wierze.Słyszalny dzwiek jakby tarcie słychac w lewym przednim kołem ,przed wymianą nic sie nie działo.Hamulce wymieniałem poniewaz biły tarcze.Prosze o jakies porady jesli ktos miał taka sytuacje.Dziekuje.

Ile przejechałeś na nowych tarczach?

Jakies 300 kilometrow

Zależy czy te 300 km to autostrada czy miasto... Może jeszcze się muszą dotrzeć.

90% miasto.Moze masz racje.W przyszlym tygodniu jade nad morze, tam i z powrotem przejade z 1000 km i zobacze czy cos sie zmieni.Dzieki za podpowiedz.

Jeżeli miasto, to tym bardziej powinny się już dotrzeć. Ale może taka uroda tych klocków, że szumią..?

U mnie identycznie, ASO stwierdziło przy reklamacji, że tarcze minimalnie biją, ale w normie. Jeździłem jeszcze rok czy dwa, potem założyłem Zimmerman-y. Niestety, po kilku miesiącach spokoju, drgania kierownicy podczas hamowania z prędkości ok. 100 km/h. Mechanik stwierdził złą jakość tarcz (ja je dostarczyłem).
Z tego co pamiętam, temat był już wielokrotnie na forum. Jedyne co znalazłem kiedyś, to tarcze Brembo - są dwie wersje cięższe i lżejsze o kilka kg.

Do kolegi sirocco ale nie tylko. Ten problem się co chwila powtarza, ja napiszę jeszcze raz o hamulcach w GJ.

Trzeba sprawdzić piasty. Jeśli ktoś walił (nie obstukiwał, a właśnie walił) młotkiem żeby zdjąć tarcze (a to normalna praktyka u niedouczonych mechaników), to te cienkie piasty mogły zostać uszkodzone.
W takim wypadku na nic zda się wymiana tarcz. Po pewnym czasie tarcze ułożą się na krzywych piastach i będzie to samo.

Podobnie mogło się stać w przypadku zdejmowania starych tarcz metodą wkręcania w nie śruby. Jest tam taki specjalny otwór z gwintem.
Bez obstukiwania tarcz przed wkręcaniem śruby można uszkodzić piastę! Spójrzcie na grubość piasty w miejscu pomiędzy szpilkami, gdzie dochodzi do kontaktu ze śrubą.

Wymienicie tarcze, trochę pojeździcie i mechanik stwierdzi, że zamontowane tarcze były wadliwe, a często to nie jest prawda.

Ja już dawno straciłem zaufanie do serwisów i sam robię hamulce. Problemów nie mam ale w M6 od samego początku wymiany robię ja.

Poza tym trzeba za każdym razem czyścić i smarować ruchome trzpienie. Jeśli któryś stanie to zaczynają się problemy.
O tym często ludzie zapominają przy wymianie tarcz i klocków, skupiają się na czyszczeniu piasty i części zacisków które prowadzą klocki.

Trzeba wrócić do teorii i robić wymiany od A do Z poprawnie.

Jeśli piasty dostały w tyłek to na przód oryginały lub FAG.
Numer FAG prawdop. FAG 713 6159 10, ale do weryfikacji.

Jeśli chodzi o odgłosy przy ostatniej fazie hamowania to zależy to głównie od klocków, albo specyficznej kombinacji klocek tarcza.
Czasami można kupić klocki i tarcze jednego producenta, które w zestawieniu ze sobą będą mocno piszczeć. Po zmianie na inne klocki problem znika całkowicie.
To jest trochę loteria. Nawet w obrębie jednego producenta rodzaj wykładziny, twardości materiału może się zmieniać.

Dla zainteresowanych dodam, że ja nadal jeżdżę na klockach LPR, obecnie w kombinacji z tarczami ATE - przód.
Z tyłu klocki Ashika z tarczami TRW. Problemów zero, piszczenia brak.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że używam chyba najtańszych klocków na rynku. LPR'y produkcji włoskiej. Ashika z chińskimi krzaczkami.

_________________
M6 2.5L AT Machine Gray '18
O1 VRS 1.8T MT Corrida Red '03

Wczoraj zakończyłem po raz pierwszy własnoręcznie pierwszą wymianę przednich tarcz hamulcowych i klocków przy przebiegu 109170 km. Jak dotąd nigdy na to nie miałem czasu. Przy okazji czyszczenie wszystkich zacisków i jarzm oraz ich odmalowanie. Czy miałem trudności - nie. Bo robota nieskomplikowana ale wymagała czasu, który nie wiedziałem jak oszacować. Same czyszczenie zacisków i jarzm trwało bite dwa dni, żeby doprowadzić je do nowości. Zastanawiałem się nawet czy po wyczyszczeniu nie zostawić je bez malowania bo srebrzyły się jak psu … . Ale pomalowałem dwukrotnie uznając, że będą łatwiejsze w utrzymaniu. Oczywiście wszystko przesmarowane w odpowiednich miejscach i odpowiednimi smarami. Bicie tarcz do 0,03 mm, na wysokości 10 mm od krawędzi tarczy. Demontaż i montaż wykonane ze sztuką, oczywiście bez młotka itp., z zachowaniem odpowiednich momentów dokręcania, smarowania, środka zabezpieczającego przed odkręceniem śrub. Po jeździe testowej (w sumie 70 km) tarcze ciepłe, zimne zaciski, nie mówiąc o felgach. Żadnych oznak piszczenia czy innych dźwięków. Koszt łącznie z farbą - 876,60 zł. W maju ASO zażyczyło sobie za wym. tarcz i klocków - 1600,00 zł.
Użyłem:
- Tarcze hamulcowe przód TEXTAR 92295003 - szt. 2. - 528,36 zł,
- Klocki Power Stop 17-1711, Z17 Front Ceramic Brake Pads with Hardware - 218,34 zł.
- FOLIATEC Zestaw do malowania zacisków STRATOS SILVER 2172 - 129,90 zł.
Stare klocki przy pomiarze suwmiarką miały równo 3 mm, na których mogłem spoko dojeździć do maja przyszłego roku do przeglądu. Tylne mają 6 mm, więc spoko dojeżdżę co najmniej do 200 tys. km. Wtedy będzie należało pomyśleć o wymianie obu kompletów na przód i tył.

_________________

No i bardzo dobra robota . Polowe kasy zaoszczędzone alleee według mnie tu nie chodzi tylko o kasę bardziej o satysfakcje . Klocki ham brałeś z amazona us ?? Tanio coś wyszły.

_________________
Mazda 6 GH 2.2 185 km 220.000 km Egr off.
Dodatki:
Paliwo: diesel kleen, Archoil AR6900-D Max
Olej: Archoil AR9100
Mój temat: viewtopic.php?f=88&t=5043

Ja w jednej 6tce nie miałem czasu i dałem do wymiany klocki+tarcze przód do ASO przy okazji z przeglądem, a nie sam jak zwykle i właśnie jakichś drgań doświadczam , a tarcze takie same jak dotąd używałem czy w drugiej. Cudze ręce lekkie, ale niepożyteczne...

Klocki z Amazona. 25$ z paroma centami. Pod blaszki na grzbietach klocków delikatna warstwa smaru ceramicznego. Pod łapy zacisku współpracujące z wierzchnią blachą klocków również. Oczywiście wierzch klocka od strony tłoczka smar wysokotemperaturowy współpracujący z gumą. Osadzenie klocków w blaszkach prowadzących, delikatnie potraktowałem sprejem ceramicznym. Te zabiegi pomagają w tłumieniu wszelkich drgań i pisków przy pracy klocków.

_________________