Ja się z drganiami w przedziale 110-140km/h bujam od 5 lat - bezskutecznie. Czasami jest lepiej, czasami gorzej, czasami przy 110, czasami przy 130 - loteria. Drgania są zdecydowane od kół, w lecie auto stało 2 tygodnie niejeżdżone, to 1sza jazda po przerwie była jakąś masakrą - łapy chciało urwać Trzęsie fotelami, trzęsie się podłoga, no i oczywiście kierownica. Hamulce są ok, zero bicia przy hamowaniu. Ostatnio było nawet akceptowalnie, szkoda że rzadko się to zdarza. Huntery, wyważanie na aucie coś daje, ale wyeliminować problemu nigdy nie wyeliminowało.
Teraz zastanawia mnie fakt, dlaczego im mniejsza średnica felgi, tym mniejsza szansa na drgania? Momentami jestem tak zdesperowany, że mógłbym wydać grubą kasę na jakieś ultra lekkie felgi i do tego najmiększe opony jakie mogą być. Oczywiście pozostając w większym rozmiarze, bo cenię sobie również wygląd pojazdu. Tylko pytanie, czy to rozwiąże problem?
No i teraz kwestia opon. Z racji kraju zamieszkania jeżdżę tylko na letnich, felgi zawsze te same, sprawdzane (czy proste) z każdą zmianą opon . Miałem już Dunlopy RT Maxx (fabryczne), Continentale Assymetric (zdaje się 2), teraz Dunlop RT Maxx2. Ostatnie są XL (extra load, co niby oznacza, że są twarde), wcześniejszych nie sprawdzałem pod tym względem.
Jakie więc lenie opony polecacie stawiając kwestię drgań na pierwszym miejscu?

Co do drgań to nie mam pomysłu, poza tym że złe wyważenie kół lub nierozpoznane pokrzywione felgi.
Co do opon XL to jest nieprawda że są twardsze (tzn nie boki opon).
Co do lekkich felg to nie bardzo droga, bo łatwiej takie uszkodzić .
Próbowałbym w innym warsztacie wyważenia i dokładnego obejrzenia felg (w takim gdzie felgi naprawiają ).
Jak nie koła to coś z układu napędowego ?

Problem z felgami wykluczam, sprawdzane były na 100 różnych sposobów. Nawet obecne opony podczas ostatniego wyważania na "teście drogowym" były sporo powyżej norm (nie dopytywałem jakich), dodatkowo zostały pozakładane na osie jakie wskazał Hunter.
Uszkodzeniami lekkich felg bym się nie przejmował, obecne nawet przetarcia nie mają, a dziur za wiele to u nas nie ma (przynajmniej tam gdzie jeżdżę).
Jeśli to nie koła tylko coś w układzie, gdzie zacząć szukać?
Osie, skrzynia?

darrecki, szkoda że nie mieszkasz gdzieś bliżej mnie, byśmy się kołami pozamieniali - wykluczyłoby na 1000% ten temat.

Co do szukania w temacie półosi, przegubów, mechanizmu różnicowego skrzyni... To walka bez sensu i nie warta zachodu. Przechodziłem to w Golfie 4, uparłem się że to ogarnę, wydałem na szukanie problemu ponad 2000 zł, a i tak nie znalazłem. Każdy mechanik co innego mówił. Wymieniłem łożyska, półosie, przeguby, poduszki pod silnikiem. Nic. Dla mnie to coś ze skrzynią było nie tak, przy flanszach może... Samochód sprzedałem, informując kupującego, że nie wiem co to jest i powiedziałem mu co wymieniłem...

_________________
Mazda CX-5 2.2 AT SkyActiv-D AWD, SkyPassion, 2014r, przebieg ~363000km.

Polecany specjalista od silnika 2.2 SkyActiv-D (SH01) oraz elektryki GJ/GL (AA+CP, naprawa LED i inne)-> viewtopic.php?p=354752#p354752

darrecki, a była taka sytuacja, że nie drgały, np. zaraz po zakupie auta. Przypomnij sobie jakie modyfikacje zrobiłeś lub dokładnie moment od którego zaczęły się drgania. Przecież musiałeś mieć je na wczesnej gwarancji, a gwarant to co?

_________________

Jedyna modyfikacja, to sprężyny Eibacha. Problem w tym, że na początku nie jeździłem z prędkościami z zakresu drgań, potem zwyczajnie zrzucałem na stare i zużyte opony. Następne przyszły problemy z hamulcami, gdzie te biły jak głupie, więc wszelakie drgania zrzucałem na hamulce. Zanim wszystko ogarnąłem jak należy, minęły prawie 3 lata (3 komplety tarcz, 2 piasty z przodu i komplet tarcz, klocków z tyłu). I dopiero wtedy, gdy wyeliminowałem inne bolączki, gdzie już wiedziałem, że ma to działać, przyszła załamka - dalej bije
Jedyne w zasadzie co zostało to koła / opony, więc na urlopie w PL zjeździłem różne zakłady, sprawdzanie opon, felg, jeszcze raz hamulców, wyważanie na 3 różne sposoby. I co? I nic.
A ASO w UK gdzie na co dzień stacjonuję stwierdziło, że nawet nie mają jak tego sprawdzić, bo u nich możesz jechać max 113km/h.
Teraz jestem zwyczajnie przeczulony, potrafię przejechać 100km i ok, potem zauważę że są drgania (nie ważne czy mocne, czy ledwo wyczuwalne ale są) i sypię paniami lekkich obyczajów na lewo i prawo do końca trasy i jeszcze 2 dni później... Nie piszę, że jest tragedia (no czasami jest, ale to rzadko), ale drgania są. Inna rzecz, że brytyjskie autostrady, szczególnie te stare są tak szorstkie i głośnie, że same w sobie powodują ból plomb w zębach.

Po tym co piszesz, aż trudno coś sensownego Ci podpowiedzieć. Jedynie co mi się nasuwa to zamiast dopuszczalne 113 km/h poruszaj się 100-ką. Niewielka różnica, a przynajmniej zapomnisz na co dzień o problemach drgań, choć nie rozwiązuje to przedmiotowej kwestii.

_________________

darrecki tak może mój pomysł pomoże, w gh kiedyś się z tym też tak bujałem tzn koła, tarcze, połosie i inne.. finalnie pomogła wymiana prowadnic w zaciskach może warto to sprawdzić jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Zaciski tył / przód nowe

Sprawdź tuleje wahacza z przodu. Jak są zużyte to mogą powodować ściąganie auta na boki przy rozpędzaniu/hamowaniu lub mogą powodować drgania kierownicy w pewnych zakresach prędkości.
Problem znany np. w Insignia/Astra J.

Być może tutaj powodują też drgania budy... ?

_________________
Moja M6: https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?t=10585

Ja u siebie wymieniałem pierścienie redukcyjne do felg. Ostatnio jak wymieniałem koła z felgami na zimówki nie podobały mi się stare pierścienie , więc zamówiłem nowe,przyszły w sobotę i od razu wymieniłem.Zawsze jak zdejmuję koło to podnoszę na podnośniku tylko tyle żeby opona prawie przylegała do podłoża żeby ni dźwigać się z oponą.Po powrotnym założeniu koła i wstępnym dokręceniu obróciłem kilka razy kołem i zauważyłem że opona w jednym miejscu nieznacznie ociera o podłoże a po przeciwnej stronie nie i dokładnie miejsce przeciwne ocieraniu odpowiadało miejscu przyklejenia odważnika (25g).Wychodzi na to że opona ma trochę owal.Oczywiście bicia w czasie jazdy nie ma (sprawdzane chwilowo ponad 140/h na dobrej nawierzchni)
Zastanawiam się nad jedną rzeczą.Zakładam ,że każda opona ma trochę niedoskonałości w swojej budowie (np. owal),nie idealnie równa grubość gumy itp.) po to się wyważa.Na maszynie podczas wywarzania koło przez krótką chwilę kręci się z określoną prędkością (nie za dużą) ale również siłą odśrodkową nie za dużą .Czy w przypadku znacznie większej prędkości obrotowej koła ,większa siła odśrodkowa nie wykorzystuje niedoskonałości zawieszenia (lub małych luzów) i to nie powoduje odczuwania wibracji.
Ale to tylko takie moje gdybanie.

mirpo tuleje sprawdzę przy następnym serwisie.
pedrito koła mam oryginalne, więc problem z pierścieniami odpada.

Jest jeszcze jedna rzecz, która w pewnym sensie pomaga z drganiami, a mianowicie wystarczy podnieść ciśnienie w oponach. Ze standardowych 2.4 i 2.2 bara mam obecnie 2.8 z przodu i 2.6 z tyłu i zapewne dlatego teraz mnie te drgania tak nie wkurzają jak kiedyś. Podobno dobicie do 3.0/2.8 praktycznie niweluje objawy, ale jakoś mam obawy przed dobijaniem powietrza w nieskończoność. Jakoś tak dziwnie mi się na początku jeździło z wyższym ciśnieniem, teraz się przyzwyczaiłem.
Tylko ciekawi mnie co się zmienia w charakterystyce zawieszenia, że podniesienie ciśnienia pomaga na drgania.

Nie chodziło mi o pierścienie ,tylko temat wypłynął przy ich montażu.Zakładając że u mnie jest małe wybrzuszenie opony (powiedzmy na 1/4 obwodu) zniwelowane ciężarkiem, u Ciebie może jest na podobnym odcinku małe wklęśnięcie opony. Przy podbiciu ciśnienia opona się bardziej rozpręża zmniejszając to tzw. wklęśnięcie.
Oczywiście mówimy tutaj o różnicach paru milimetrów w oponie nienapompowanej (pompując oponę dochodzi do nie równego napinania jej struktury wew.) co w normalnych warunkach i nie dużej prędkości nie jest dokuczliwe, ale może być już zauważalny przy sporych prędkościach.

Kurde, no masakra z tą Twoją dolegliwością. Tak czytam jeszcze raz co piszesz i chyba musisz zamienić się z kimś kołami i zweryfikować. Wiele wskazuje na problem z oponami (np. jak po 2 tygodniach postoju był dramat) i to że po nabiciu 3 bar problem znika.

_________________
Moja M6: https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?t=10585

Ja walczyłem też długo z ASO,z MMPol,prosiłem leasing,okręgowego rzecznika praw konsumenckich o pomoc i nic.
,,specyfika auta i zawieszenia" - wg.panienki z ASO )
Tyle,że u mnie pomogła zmiana opon,wyważenie na Hunterze oraz zmiana klocków na inne,niemazdowskie .
W tej chwili kolejne opony i letnie i zimowe,wyważane bez Huntera bo nie trzeba i nic nie drży.
Wg.mnie,moim skromnym zdaniem drżenia są wynikiem ustawień zawieszenia.Bardzo delikatnego jak zresztą całe auto.Wahaczy,amortyzatorów itd oraz rodzaju opon bo muszą być miękkie(nie takie jak Bridgestone T001) oraz klocków hamulcowych,które w oryginale są bardzo twarde,niepylące,rozgrzewające mocno tarcze,nie tylko te z przodu co czuje się na kierownicy ale i te z tyłu.
Aktualnie 150 tys.przebiegu: felgi-oryginalne mazdowe,na zimę też od Mazdy,
opony-lato Michelin Primacy 4, zima Nokian Snowproof,
Ciśnienie 2,3
klocki hamulcowe Ashika.
NIC NIE DRŻY, NIC NIE TELEPIE

_________________

Problem z dobiciem ciśnienia nie był mój, wyczytałem to na (innym) forum. Podszedłem do tego sceptycznie, ale jakimś cudem dało to pozytywny efekt. I to mnie właśnie zastanawia - jakim cudem? Co się zmieniło?
Opony były sprawdzane na wiele różnych sposobów, podobno ich jakość jeśli chodzi o różnego rodzaju bicia (wzdłużne, poprzeczne i jeszcze tam jakieś) była ponadprzeciętna.
No nic, pozostaje skombinować gdzieś jakiś komplet kół na podmianę, albo czekać na wymianę obecnych. Z przebiegami jakie robię pewnie poczekam do 2021

Powodzenia.
Musisz sam metodą próbi błedów jak dżdżownica bo nikt ci nie pomoże.
No oprócz forumowiczów oczywizda

_________________

Wczoraj odkryłem ważna rzecz w temacie drgań i wyważania. Mam zimowe 17-tki starszego typu (2016 r.) i trzeba przy zakładaniu na maszynę wyważającą dokładnie sprawdzić, czy stożek opiera się na otworze centrującym. Okazuje się że standardowy stożek opiera się na ramionach felgi a nie na otworze! Tego na pierwszy rzut oka nie widać. A ramiona, teoretycznie symetryczne, mogą być minimalnie różne (przytarte, punktowo wgniecione itp). Wystarczy milimetr i już felga bije na maszynie.
Stożek musi być na tyle wąski żeby zmieścił się pomiędzy wystającymi ramionami i oparł się na otworze. Obecnie mój mechanik czeka na dosłanie węższego stożka

Tak, masz rację.
Niektóre warsztaty mają stozki jak ufo i mogą być problemy. Jednak uważam, że specjalista to widzi na maszynie która w zależności problem pokazuje. Zresztą to widać, nawet te 0.5 mm na stozku względem całego koła.

Zmieniłem opony na tylnej osi, tym razem po taniości - Dębica Presto uhp2. I muszę przyznać, że trzymają porównywalnie do Dunlopów RT Maxx2, nawet w tej samej fabryce są produkowane (Słowenia).
Ale niestety teraz telepie tyłem aż niemiło - znów wydam więcej na wyważania i doważania niż za opony Jeśli znajdę w UK jakiś warsztat, który to ogarnie. To auto to porażka konstrukcyjna

Jeżeli mogę podpowiedzieć to teraz nowe opony prosto ze sklepu mogą mieć bicie. Bardzo częsty przypadek produkcji markowych opon robionych w krajach takich jak Rumunia, Słowenia itd. Wyważanie z optymalizacją i testem drogowym powinno pomóc. 160-200zł taka przyjemność w większości wulkanizacji.

_________________
Moderator

Słowo klucz w tym przypadku to UK.
Tutaj znaleźć solidny warsztat oponiarski jest w zasadzie niemożliwe. A jak znajdziesz taki z testem drogowym, to 160zł nie wystarczy na jedno koło.

Jeżdząc takim autem od 5 lat zaraz będziesz robił wszystkie łożyska w kołach

_________________
Moderator

Nie nie, opony staram się zmieniać przed urlopem i drgania eliminuję (w większości) w jakimś ogarniętym kraju. Już byłem na ponownym wyważaniu i pan stwierdził, że "zgubiłem" 15g z jednego koła. Teraz o dziwo jest prawie ok, albo ja jestem już zwyczajnie przeczulony

Opony. Opony. i jeszcze raz opony !
Przeszedłem przez to do końca i zawsze są to opony.
Z oryginalnymi Bridgestone T005 które dostałem w gratisie do auta (razem z felgami 19") jeździłem od wulkanizatora do wulkanizatora. Finalnie trafiłem na wyważanie z testem drogowym (chyba 180 ) 3 opony na 4 do reklamacji, trwało to ponad miesiąc (Mazda w sumie pomogła) wymiana całego kompletu na nowy T006.
Problem znikł i jest idealnie. Ma być idealnie.
Jeżeli macie jakiekolwiek drgania to znaczy że alby opona ma fabryczną wadę alby wulkanizator do bani..
Każdy wulkanizator po zdjęciu opon jest w stanie puścić same felgi i zapewnić czy są proste. Pozostają opony.
Nie szukajcie w zaciskach, sworzniach, sprężynach, amortyzatorach itp. - To są elementy nieruchome - mam na myśli ruch obrotowy który mógłby powodować drgania całej budy, bo tak było w moim przypadku.

PS. Przy okazji tego cyrku dowiedziałem się że w przypadku "wielu" marek opon (które doskonale znamy) przy rozmiarach 19" i więcej często jest tak że na 20 opon które przyjeżdżają do serwisu oponiarskiego dosłownie kilkanaście wraca bo są nie do wyważenia.
Oczywiście nie dotyczy to Conti I Michelin oraz niektórych Japan. Tam odsetek jest najmniejszy.

Pozdrawiam !

Nigdy w żadnym samochodzie nie miałem takich drgań, u mnie występują na letnich i nowych zimowych kupionych na ubiegły sezon. Tak więc teoria opon tak jakby się nie sprawdzała u mnie. Drgania są niewielkie ale wyczuwalne dla mnie Żenada auto i tyle, tylko i wyłącznie dla dziadka do kościoła i spowrotem, do normalnej jazdy i użytkowania to się nie nadaje, delikatny samochodzik który nawet myć za często nie wypada bo lakier cienki ...

Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka

Co bym chciał, to ja dla odmiany złego za wiele nie mogę na mój egzemplarz powiedzieć, a już zwłaszcza w kwestii opon i drgań zawieszenia. Możliwe, że zmienię zdanie, jak zmienię fabryczne ogumienie. Skoro takie 19`` mają być podatne na drgania, zwłaszcza że użytkuję je w życiu po raz pierwszy. Dotychczas przez 30 lat nie miałem tego typu problemów. Skoro na letnich i zimowych występują u Ciebie drgania to raczej nie kwestia opon - znikome prawdopodobieństwo, a jak dokonasz rotacji tył na przód i też drgania to już na pewno nie opony.

_________________

krabu Dziwne że jeszcze użytkujesz to pudło z paździerza no chyba że służy Ci wyłącznie na jazdę do kościoła .

Nie ma cudów, samochód nie drga sam z siebie (chyba że nie pali na jeden cylinder itp grube awarie). Jeżdżę xx lat i zawsze jeśli gdzieś kiedyś się drgania pojawiały - to była to wina skrzywionej felgi, złego wyważenia opony. Wady opony w sumie nie doświadczyłem ale też możliwe.
A to czy mechanik umie to znaleźć i naprawić to inna sprawa. Różni ludzie, różne maszyny.
19tki opony przerabiałem 3 rodzaje w Maździe (Bridgestony letnie i zimowe i letnie Falkeny) - do żadnych nie mam zastrzeżeń , nigdy żadnych drgań, te pierwsze do 3-4 mm zjechane i zero bąbli itp. No ale u nas drogi jak stół gładkie, a czasem jedna porządna dziura wystarczy .
jak kolega wyżej pisał nie wiem co by musiało być w zawieszeniu żeby powodować drgania . Wg mnie tylko opony lub felgi, i jedno i drugie to po prostu mechaniczne uszkodzenia raczej. Może już tak bardzo teoretycznie - jeśli auto stało przed sprzedażą miesiącami w jednym miejscu nieprzetaczane, i to na niskim ciiśnieniu w oponach może się mogły trochę zdeformować. Ale raczej tak Mazdy nie stoją tylko idą na pniu.

Serio? Samochód sam z siebie nie drży? A jeśli drży to tylko z grubych awarii typu jeden nie działający cylinder? A wyłączalne dwa bądź działające wszystkie trzy?
Proszę sprecyzuj..., bo winą nie może być tylko uszkodzona opona bądź nie wyważone koło.

Jest cała masa innych rzeczy które mogą prowadzić do drżeń podczas jazdy, w określonych warunkach...