U mnie przy 180, 160 czy 140 jak i 90, 60, 30 było git.
Biło tylko przy (nie pamiętam dokładnie) 100-120 km/h. I zjawisko się nasilało, na początku nie zawsze występowało.
Diagnoza ASO: jedna tarcza przypalona, wymiana gwarancyjna.

_________________

A na co dzień dłubię tutaj http://www.wedrowiec.net

Z tym, że ja już te tarcze co były w mazdzie wywaliłem i niby zainwestowałem w coś lepszego... U mnie wybiorczo raz telepie kierownicą jak głupie.. A raz idealnie.. jechałem dzisiaj też 155 i strasznie drgała kierownica aż strach hamować... Nieco później już znowu nie drga... Nie wiem czy po prostu zbyt zimne hamulce i tak się dzieje? Bo w zasadzie wjechałem na autostradę ( dojazd ok 2km i dwa ronda... bez zatrzymywania ) i tyle...

Zimne hamulce na pewno nie, cywilnym klockom nic to, że są zimne nie robi złego, a i nie cywilnym też , jedynie stają się jeszcze lepsze po rozgrzaniu.
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to jeśli auto dłużej stało -> przyrdzewiały trochę tarcze , jak był ręczny to pod klockiem inaczej , a poza klockiem inaczej i zanim się zetrze rdza i wyrówna to może trochę poszumieć/zadrgać i to może dawać złudzenie że jak "zimne" to takie odczucia są .

drganie kierownicy od recznego raczej niebedze

_________________
M6 G145 kombi, MT, 2013

Zmieniane tarcze i klocki.
Zmieniane opony.
Felgi.
..piasty...

Niektórym mazdom nawet wszystkie wymienione rzeczy nie pomagają. Wibracje jak były to zniknęły, ale na chwilę...

Co jeszcze zostało ...?

Zostały wahacze dolne a konkretnie puste silemtblocki, tuleje gumowo metalowe dolne tylne. Czemu puste?, dla lepszego tłumienia drgań, dla komfortu.
Zaznaczę że GJ GL pierwszy raz ma wsadzone takie tuleje. Gg/GY, GH miały pełne tuleje zalane gumą.

Amortyzator i sprężyna. Mają najkrótszy skok względem poprzedniczek M6.
No i nacisk na przednią os też jest najmniejsza, chyba, a napewno mniejsza jak w sporym klocu GH.

Sam wspomniany wyżej zacisk i ich prowadnice,

Jedno jest wspólne, wibracje pojawiają się w określonym przedziale prędkości.
Pomiędzy 115-125 bądź 110-130, niech będzie że przy 120 +-5km/h.
To tez jest zastanawiające...

W mojej w ory 19" i oponach T001, już 5 gramów różnicy powodują niemiłe drgania. Czemu akutar 5gram, bo tak wskazują wywazarki u opomiarzy. Ale na 17" jest spokój.

Dodam jeszcze, jak kupiłem GL, to koła 19" nie były zdejmowane od wyjazdu z salonu. Był absolutny brak drgań...
Zdjete były na pierwszym przeglądzie na potrzeby rotacji kół, no i po rotacji się zaczęło....

Hmm, zastanawia mnie ta rotacja. Ostatnio pytałem się o to u swojego wulkanizatora. Twierdził, że to przestarzała metoda, której nie powinno się stosować. Opona pracując w swoim miejscu odkształca się i przełożona potem w inne zaczyna mieć bicie. Jedyną rotacją, którą oni zalecają to przód tył. Serwis Mazdy robi to chyba na krzyż albo po okręgu. Takie rozwiązanie według wulkanizatora nie jest wskazane bo zamienia się wtedy miejsca lewo prawo. I opona może zacząć inaczej się zachowywać mimo wcześniejszego wyważenia.

Rotacja zależy od opony, kierunkowych nie założysz na krzyż.
Myślę że rotacja jednak nijak wpływa na bicie, po to się później wyważa, a rotacja zapobiega nadmiernemu zużyciu opon na jednej osi.

Bardziej mi chodziło o samo zdjęcie koła z Piasty pierwszy raz od momentu złożenia ich w fabryce, po transporcie przez pół świata itd...

Czasem wystarczy, że jakiś niby mechanik dokręci dokręci z mocno udarem i zaczyna się bicie.

_________________
Moderator

Hehe, no... A zwłaszcza jak zobaczyłem grubość piasty że szpilkami
Poskąpili już na maxa aptekarze od...., a w zupę to wszystko

Mazda bardzo delikatna,wrażliwa jest
niech moc będzie z Wami

_________________

Ojjjj, tej mocy to jest za dużo, tej negatywnej czasami

Rotuję (oryginalne opony i felgi -19``) w ASO co 10 tys. km. Rotacja między osiami, nie na krzyż. O dziwo nie wyważają, a przebieg tego oryginalnego zestawu już przekroczył 47 tys. km. W żadnym przedziale prędkości na szczęście nie biją. Mam wrażenie, że tylko dlatego, że nikt nie miesza (jak na razie) w szeroko rozumianym zawieszeniu.

_________________

Millerek Z ciekawości skoro pojawiło się np po rotacji kół. I znika na chwilę po zmianie tarcz itp. próbował ktoś zdjąć i założyć koła by zobaczyć czy na chwilę pomoże ? Być może to nie zmiana tarcz a zwykle zdjęcie i założenie koła na chwilę pomagało ? Głupie ale niekiedy najgłupsze rzeczy działają...

Wczoraj wymieniłem koła z oponami letnimi na zimówki, dałem wyważyć, także zobaczymy czy teraz będą drgania na kierownicy..

Jeżeli tak to zawiozę do tokarza tarcze żeby sprawdził czy biją..Jeżeli bić nie będzie no to albo piasty.. albo coś w zawieszeniu :<

W ogóle nie rozumiem jednej rzeczy.. Pomiar bicia tarcz... Przy wymienianiu tarcz obdzwoniłem nawet autoryzowane serwisy w Rybniku jak Opel, Kia, VW nikt takiego czegoś nie robi...
A w mazdzie ceny takie, że głowa boli... zaproponowano mi wymianę na stare tarcze ( typ , te co są oryginalnie montowane ) za około 2000 sam przód

mjay: A czy na oryginalnych tarczach przy tych 50 tys. najechanych km, również telepało kierownicą?

_________________

Tak dlatego wymieniłem tarcze i klocki, dodatkowo oryginalne tarcze były mocno zjechane
1 klocki nierownomiernie scieraly sie
2 tarcze nie miały gładkiej powierzchni i liczne wgłębienia
3 telepało kierownicą no i siła hamowania nie ta

Wymieniłem i w sumie spokoj był, jechałem do Chorwacji to na autostradach znów telepało, postanowiłem tydzień -dwa po powrocie wziąć auto na autostradę, rozpedzilem madzinke do 170/180 hamowalem tak do 130/140 Ale telepania nie było, tak samo przy 130/140 zero drgań A teraz znów...

Hehe, pamiętam jak ja byłem w Chorwacji, to w pewnym momencie, tak zaczęło telepać kierownicą, że myślałem że coś się u...rwie.
Poczym, następnego dnia, cisza spokój wszystko ok.
I teraz tak, miewoadomo do czego nawiązywać, czy do tarcz (chociaż nie hamowalem) czy do kół / opon, czy do zawieszenia a może do nawierzchni.

Ja to już zaczynam myśleć że nie wiem co mam myśleć

Też myślałem że to wina nawierzchni czy też dziur itp Ale czy równo czy nie raz jest raz nie ma... Nie wiem z zawieszenia coś się przenosi ?
Wydałem na hamulce około 2tys.. więc smuci mnie myśl że już są krzywe...
W firmie jeżdżę peugotem 408 który ma 310 tyś przebiegu... Nic nie bije A auto w porównaniu do naszych Madzi mega złom .. A tu takie coś:-/ i nie wiadomo jak zaradzić..

Nie wiem jak duży jest przebieg Twojego auta. Sądząc po tym co piszesz układ hamulcowy nie miał lekko i był nieprawidłowo użytkowany, jak rozumiem przez poprzednika, a objawem suma summarum były drgania na kierownicy. Podejrzewam, że inne układy, jak zawieszenie i kierowniczy również nie miały lekko. Nie stawiałbym na jakąkolwiek wadę zakupionych elementów. Nie wiem kto montował zakupione elementy układu hamulcowego, jednak zacząłbym od sprawdzenia ich prawidłowego zamocowania. Z lektury tego forum wiemy, że Mazda 6 jest wrażliwa na problem bicia tarcz, czego efektem są drgania układu kierowniczego. Więc warto sprawdzić czy tarcze zostały dokręcone właściwym momentem. Po czym przy pomocy czujnika obowiązkowo należałoby sprawdzić bicia boczne tarcz na ich roboczych powierzchniach. Jeśli tu nie ma problemu należałoby sprawdzić zaciski z klockami a następnie piasty i łożyska kół, dalej elementy układu zawieszenia i kierowniczego. Nie mówiąc już o prawidłowym wyważeniu kół i dokręceniu ich prawidłowym momentem. Przy taki objawach jakie miałeś przy starych tarczach te wszystkie ewentualne nieprawidłowości (luzy) w ww. układach winien obowiązkowo sprawdzić mechanior, który montował Ci tarcze. Więc proponuję znaleźć bardziej kompetentnego i wyposażonego w odpowiednie urządzenia mechanika (niekoniecznie musi to być ASO), ale dobrze byłoby, gdyby to była osoba specjalizująca się m.in. w Mazdach.

_________________

Tarcze poprzednika miały pecha bo dostał się kamień pomiędzy klocki A tarcze i wyzlobily w powierzchni tarczy,
W zawieszeniu nic nie stuka ani nic przed zakupem jechałem.nowa mazda w salonie i ta "używana" różnicy nie było A ja spol9jnie użytkuje auto, Madzia teraz ma 58tys przebiegu :-)
Ale muszę do tego dojść bo szlag mnie trafia więc będę sprawdzał po kolei

A nie bedzie tutaj problem nierownomiernego scierania sie tarczy ? przy lekkim hamowaniu na autostradach to się nasila, pare mocnych dohamowań problem ustępuje. Może przetoczenie tarczy by pomogło- ale na samochodzie ? ( wiem część osob hejtuje toczenie tarcz alr to tylko tak na próbe

Na starych tarcz tak było, na nowych od 8tysięcy nie mam tego problemu bo są ładne "równe" przynajmniej na pierwszych rzut oka, najpierw chce sprawdzić czy to tarcze się już pokrzywiły... Chociaż nie do końca chce mi się w to wierzyć

Ale jeśli nie no to trzeba będzie szukać dalej przyczyny zaczynając od piast.. Bo wymienić pół auta też bezsensu.

Musze dać do sprawdzenia na tokarce czy tarcze biją bo w Rybniku nie znam nikogo by ktoś miał specjalistyczne mierniki do pomiaru bicia tarcz. A o mechanikach specjalizujących się w Madzinkach nie wspomnę

ASO? I tak zmienią wynik pomiaru, więc odradzam.

Średnio ogarnięty mechanik, posiadający miernik zegarowy z podstawą magnetyczną za 100zl, zmierzy luz na łożysku, bicie piasty i tarczy hamulcowej.

Dobry wieczór
Chciałbym się z wami podzielić swoimi spostrzeżeniami i poczytać co Wy sądzicie. A więc po 2 dniach nie odpalania Mazdy, wziąłem ją dzisiaj na wycieczkę w celu sprawdzenia tego bicia tarcz, po wymianie kół. Koła zostały zmienione na 19 calowych felgach z tym, że opony zimowe + felgi wyważone.

Na zimnych hamulcach na autostradzie hamowanie z ok 120/130 delikatne brak wibracji na kierownicy, przy mocniejszym hamowaniu na zimnych z około 150 km/h do 110/120 km/h nic.

Pohamowałem tak trochę więc hamulce się zagrzały to zaobserwowałem takie cuś:

160 km/h delikatne hamowanie brak drgań na kierownicy, gdy prędkość spadała w dół to drgania zaczęły się w przedziale prędkości 118( na headupie) do około 105 km/h .
Przy ostrzejszym hamowaniu z 160km/h do 125 km/h zero drgań na kierownicy, a jak poniżej tych 120 znów zacząłem delikatnie to po 2-3 sekundach lżejszego hamowania drgania występowały znów -> drgania zdecydowanie mniejsze niż te które miałem na poprzednich felgach z oponami letnimi ( więc może wyważenie też pomogło) . Hamowanie z 130/140 km/h do około 105/100 km/h też brak drganie, jedynie przy tym delikatnym.

Od 100 km/h drgań brak jakbym nie hamował.

Co sądzicie? Czy to z wahaczami coś, że delikatnie się przenosi ? Dziwne, że tylko w tym przedziale prędkości.. czy po prostu ten model tak ma?

Hey

Przepraszam że odgrzeje starego kotleta ale mam parę przemyśleń, może się komuś się przydadzą lecz co miało byc było już poruszone.
W obecnej firmie "konkurencyjnej", 15 lat temu składałem na montażu zawieszenia, hamulce itp i wiem jak to wygląda z pierwszej ręki. Istnieją procedury, karty instruktażowe lecz z doświadczenia myśle w z szeroko pojętym tego pojęciu ze w zakresie składania zacisków, prowadnic tłoczków, różnie bywa, i z tego też biorą się problemy z wichrującymi się tarczami. Oczywiście kwestia składu węgiel/żelazo jak i samej obróbki tarcz też jest znacząca, aby nie wytykac tylko samych błędów montażowych .
Sam mam podrasowaną GH i na Nürburgring tylko po pie.m przejeździe na fabrycznych tarczach były one na śmietnik, pogięły się jak papier, do odchyłki ok 0.5 - 0.6, gdzie równocześnie tylne prawe łożysko dziękowało.
Sama ich konstrukcja nie zachwyca, nie chce tu faworyzowac innych ale w standardzie bywają lepsze konstrukcje.
Do bardziej agresywnej jazdy się nie nadają, niestety, tu tylko lepsze MPSy.

Dodam od siebie,ze mam Audi 23 letnie w których nie występuje ten problem, a katuje ją jeszcze bardziej

Wszyscy wiemy jakie są oryginalne zestawy. Z grubsza jednym wystarczały, inni po 3 tys. km już je wyrzucali. Średnio rozgarnięty użytkownik M6 po lekturze niniejszego działu i mu podobnych powinien, w miarę prawidłowo, dobrać zestaw do swojego stylu jazdy, no może nie na Nürburgring, ale na nasze drogi. Inną sprawą jest, to o czym piszesz, jego prawidłowy montaż.

_________________

panowie a czy warto wydac 500zl+ za 1 tarcze takich firm jak black diamond, DBA street T2 albo 4000??? z opisów wynika ze zniknęły by problemy z krzywieniem tarcz. Może ktoś kupił i używa ??

_________________
Mazda 6 GH 2.2 185 km 220.000 km Egr off.
Dodatki:
Paliwo: diesel kleen, Archoil AR6900-D Max
Olej: Archoil AR9100
Mój temat: viewtopic.php?f=88&t=5043

Moim subiektywnym zdaniem szukanie zadowalających efektów za rozsądną cenę w „segmencie 297mm” chyba nie ma. Można popłynąć z kosztami a efekty będą conajmniej średnie. Albo idziemy w większe tarcze, zaciski etc. i co za tym idzie z modyfikacją chłodzenia DYI. Wiązałem nadzieję z setem nowej GL w dieslu ale niestety nie jest to p&p. Gj to totalny dupowóz tak do tego podchodzę nie mniej podziwaim upór innych w upgradowaniu

talib heh... mając do dyspozycji swoje magiczne 2.0 i 165KM to fakt zanim porządnie chciałbym się gdzieś rozpędzić to muszę hamować . Także popieram twoje zdanie.

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

U mnie było tak : bicie na początku na OEM-ch. Reklamacja w ASO - wymiana na nowe. I dalej to samo, może trochę lepiej. Poszedłem za radą aby kupić bardziej miękkie klocki i tak zrobiłem. Przy wymianie tylnich zużytych kupiłem komplet na tył i przód za radą Kolibra tanie Ashiki i od tamtej pory spokój. Nadmieniam że tylne tarcze były tak wyżłobione, że albo nowe albo przetoczenie i zrobiłem przetoczenie. Drugi sezon i test 2 tys w ubiegłe wakacje od Zakopanego poprzez Mazury nad morze. Gorąco 37 stopni na dworze , jazda po autostradzie dosyć szybko , testowane hamowanie i problemu bicia nie ma. Dodatkowo jeszcze miałem problem z drgającymi kołami i trzepaczce na kierownicy. Wyważanie u różnych wulkanizatorów nic nie dało. Dopiero jak wyważyli w ASO problem znikł. Mam dwa komplety kół, sam przekładam sobie bez wyważania i jest ok.

Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka