Chcę Was prosić o podpowiedź. Wertowałem wątek ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Mam 4letnią mazdę w wersji z i-eloop. Nigdy nie miałem problemów z tym systemem ani z i-stop.
Zostawiłem auto na tydzień w kilkunastostopniowych mrozach. Po 20 km.jeździe aku nie zgłaszał gotowości ale co ciekawe nie ładował tez i-eloop. Przejechałem już 200 km. I-eloop odżył ale aku wciąż nie podświetlony. Gęstość elektrolitu we wszystkich celach ok 1,22 czyli poziom naładowania średni. Mam wrażenie, że od 50 km nie zmienił się.
Pytanie brzmi: ładować czy jeździć a z czasem się naładuje? Jeśli to pierwsze to czy ładowarka "inteligentna" czy prostownik? Rozumiem, że wypinam czujnik, zdejmuje klemę "-" a po wszystkim odwrotna kolejność i 10 sekund przycisku i stop na włączonym zapłonie dla aktywacji? Podpowiedzcie proszę jak tego nie schrzanić

W każdej instrukcji samochodu MAZDA w pierwszym punkcie i wytłuszczonym drukiem producent powinien zastrzec, że auto zaleca się eksploatować wyłącznie latem lub na obszarach o szerokości geograficznej gwarantujących temperaturę zewnętrzną powietrza wyższą od 7 stopni Celcjusza.

_________________
Nie odkładaj do jutra tego, co możesz zrobić pojutrze!

Niekoniecznie, ale zobaczymy. Jeden z powodów, to to, że mam auto zastępcze

SebaK nie wydaje mis się, żeby alternator naładował. Masz już kiepską gęstość elektrolitu, więc nie ma szans - moim zdaniem. Zmierz po kilku godzinach postoju napięcie aku, pewnie 12,4V lub niżej.
Tu masz sporo informacji https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda3/20110724140058/html/id0117h5800900.html

_________________
Dyskusja z idiotą jest jak zapasy ze świnią w błocie, po pewnym czasie zauważysz, że świni się to podoba.

Rzeczywiście 12,4 V. Ok ale jaką ładowarką mądrze ładować by czegoś nie schrzanić?

SebaK, a co możesz chrzanić? Akumulator powinieneś odłączyć od auta, bo kondensator "zżera" prąd ładowania, czy jakoś tak. W linku jaki podesłałem masz tabelkę z zaleceniami Mazdy jakim prądem ładować. Do mnie to w ogóle nie przemawia, bo jedyną metodą na odsiarczenie elektrod w aku (rzadki elektrolit, więc ta siarka musi się gdzieś podziać), jest długie ładowanie małym prądem. Inaczej nie zregenerujesz takiego akumulatora.
Jeśli Mazda zaleca napie...ć w taki akumulator 10A, to moim zdaniem nie masz co się martwić podłączając go pod większość prostowników.

_________________
Dyskusja z idiotą jest jak zapasy ze świnią w błocie, po pewnym czasie zauważysz, że świni się to podoba.

Racja, racja. Po takim ładowaniu wykonujesz całą długą listę przyuczenia systemu i-stop czy to w praktyce zbędne?

Trzymam się kolejności i sekwencji odłączania i podłączania czujnika i klemy. Nie mam teraz dostępu do tych wszystkich procedur i nie wszystkie u mnie działają, a może ja nie potrafię ich włączyć. Ostatnio na pewno z migającą kontrolką i-stop na zielono grzałem silnik na postoju z wyłączonymi odbiornikami.

_________________
Dyskusja z idiotą jest jak zapasy ze świnią w błocie, po pewnym czasie zauważysz, że świni się to podoba.

W ten sposób udało Ci się przywrócić funkcjonalność i-stop? Mam na myśli gotowość akumulatora.

U mnie iStop zawsze działa po ładowaniu przed ustaleniem BATT SOC i zawsze jak jest powyżej 67% naładowania. Pilnuje tylko klemy i wtyczki przy klemie.

Niestety mój akumulator szybko traci ładunek i dupa, bo ładowanie tego nie odrabia. W przyszłym tygodniu kolejna wizyta w ASO. Mam mieć aku poniżej 60%, auto ma u nich postać i "mają zgrać jakieś pliki z komputera". Tracę nadzieję, że są w stanie coś zrobić, ale niech próbują. Zwłaszcza, że niektórzy raportują (nawet tutaj), że ładowanie jest u nich prawidłowe.

_________________
Konrad Maksymilian Bąk >> Moja Szóstka <<

A system ma zdolność uaktualniania SOC? W sensie po ładowaniu zobaczy, że jest mocniejszy? Czytałem, że odłączenie i przyłączenie klemy+ czujnika powoduje wyzerowanie ustawień.

System cały czas bada akumulator.

_________________
Konrad Maksymilian Bąk >> Moja Szóstka <<

To na logikę, w jakiej sytuacji wykonuje się to magiczne przyuczenie i-stop?

Good question.

_________________
Konrad Maksymilian Bąk >> Moja Szóstka <<

Z tego co ja rozumiem to w przypadku gdy wymieniasz aku lub je ładujesz.

A no właśnie. Do tego część relacji jest takich, że przyuczenie się nie udaje. A dwa: że aku musi być naładowany na 100 % by działało poprawnie. Czy 3,5 letni aku da się naładować na 100 % - nie wiem...
Ładowanie na aucie bez odpinania klem jest pewnie trochę niebezpieczne ale jeszcze bardziej bezsensowne, ponieważ podobno i-eloop sprawia, że nie daje efektu. Więc rozpiąć układ trzeba...

Po pierwsze, jeśli akumulator jest 3,5 letni to może faktycznie nie osiągnąć 100% po ładowaniu, ale po to jest identyfikacja żeby ustalić poziom naładowania. By działało poprawnie musi mieć co najmniej 67%. Po drugie jak życie pokazuje był przypadek, że auto nie odpaliło rano na mrozie a system pokazywał 90% naładowania w bodajże 4-5 letni aucie.
I na koniec, ładowanie akumulatora bez odpinania nie ma najmniejszego sensu ponieważ owe procenty od których wszystko zależy nie wzrosną, choćbyś i miał 60% nabite ładowaniem do 100 to i tak komputer tego nie wykryje.
Przy każdym ładowaniu aby przyniosło ono jakikolwiek skutek trzeba przejść procedurę z odłączaniem czujnika i klem, ale to już było milion razy wałkowane w tym temacie.

@pawko, zgadza się.

Z tym, że serwis w Zabrzu z 10 razy już przeprowadzał tę całą procedurę ładowania aku + iStop learning i zawsze problem wracał. Różnie, bo od 3 do 8 dni zwykle mi iStop działał po serwisie. Pisałem w poprzednim poście, że pierwszy raz przeprowadziłem procedurę iStop learning sam (nie ładowałem aku, a przejechałem sobie z 40 km) i już mam rekord bo 14 dni iStop działa.

Jak elektrolit ma już niską gęstość to nocne ładowanie właśnie pomoże na kilka, może kilkanaście dni. W większości przypadków SOC ustali się po jakiś 24-36h i jeśli będzie powyżej 67% systemy odżyją. Jeśli nie lipa. Masa roboty psu w dupę - jak to mówi klasyk.

_________________
Dyskusja z idiotą jest jak zapasy ze świnią w błocie, po pewnym czasie zauważysz, że świni się to podoba.

Kylovile na działanie i-stopa wpływa wiele czynników, między innymi temperatura akumulatora (musi mieć dodatnią temperaturę), zimny/gorący silnik, zbyt duży pobór prądu lub właśnie SOC <67%.
Testowałem wiele przypadków oraz procedur z różnym skutkiem, nigdy dobrym. Raz udało mi się utrzymać poziom naładowania ~75% przez 28dni, od niedzieli też testuję kolejny przypadek i obecnie od poniedziałku mam 85%.
Co do ułomności systemu, ASO nie jest żadną wyrocznią, bo ich zachowanie w tym temacie przypomina lot ćmy do światła, a ostatni tekst usłyszany od pracownika w serwisie naszego kolegi z forum "nigdzie nie napisane że systemy mają cały czas działać" woła o pomstę do nieba.

Z mojego doświadczenia widzę, że lepiej ładuje jak na dobę parę razy samochód jest włączany i gaszony, niż jak jeździ długo bez wyłączania silnika... Teoretycznie to dziwne, bo powinno być dokładnie odwrotnie. Ale nie jest.
Jak jeździłem tylko do roboty (10 km) i z powrotem, to w czasie mrozów i-stop się nie złączał, aku niedoładowane. Ale wystarczyło jak pokręciłem się po mieście - i już za którymś włączeniem aku był podświetlony! Nie wiem, czy wynika to z chemii w akumulatorze np. najpierw impuls pobudzał aku, potem ładował się krótko małym prądem, potem po zgaszeniu coś tam chemicznie się działo i po ponownym włączeniu czujnik już widział inne parametry i dawał już "normalny" duży prąd..? Nie wiem, nie mam forscana, więc nie śledzę na bieżąco parametrów ładowania. Ale z tym wyłączaniem silnika (ale na trochę dłużej - wyłączenie i włączenie na światłach nic nie daje) to u mnie sprawdzone.

Ja obserwuję Forscana i temperatura akumulatora przy minusowej wartości nie wchodzi na plus nawet po 18km jazdy podmiejskiej, praktycznie bez zatrzymań, średnio akumulator ma 3 stopnie cieplej niż czujnik temperatury zewnętrznej. W mieście i owszem, stanie na światłach podgrzewa akumulator, ale najszybciej grzeje się na "ciepłym postoju", z tego co kojarzę ikona od akumulatora się podświetla przy wartości 1 czy 2 stopni. Częstsze jeżdżenie skutecznie podgrzewa akumulator dzięki czemu lepiej przyjmuje ładunek.
Z ciekawostek robiąc eksperymenty odłączałem czujnik z klemy na postoje dłuższe niż 8 godzin.
Wartość procentowa się nie zmieniała, była taka jak przed wyłączeniem silnika, mało tego ładowanie było takie same i podbijało w tych samych warunkach o 1-2% do góry, gdzie zwykle ledwo odrabiało straty nocne.

A ja dzisiaj rano przy odwozeniu syna do szkoły około (2km, sporo z górki) takie zachowanie systemów : brak podświetlenia akumulatora reszta podświetlana. Ładowanie e-loopa jest, ale nie chce podnieść się ponad dwie kreski, chociaż specjalnie jak najdłużej trzymałem na biegu, aby ładowanie było. W drodze powrotnej przypomniało mi się, że była dyskusja czy można wyłączyć ręcznie i-stop gdy nie ma gotowości. No i pyk - da się u mnie, patrzę a tu ładowanie e-loop znowu wyskoczyło na 4 kreski i już za każdym ładowaniem po spuszczeniu pedału gazu działa jak należy (przynajmniej pokazuje jak należy) . Według mnie to zbyt jest skomplikowany (skopany ) system zarządzania całym tym systemem. Wcześniej pisałem też, że i-stop działał mi przy - 1 stopnia Celsjusza. Także podejrzewam, że akumulator jest nie doładowywany i wszystko chodzi dobrze przy idealnych zadanych laboratoryjnych warunkach, a w rzeczywistych jest to bardzo niestabilne. I byle jakaś odchyłka na którymś czujniku powoduje niestabilność. Dlatego ASO też nie wie o co chodzi po zgodnie z programami Mazdy jest ok. Dla mnie to wada fabryczna, ale cóż Mazda wiemy jakie ma podejście. Na głupie lusterka czekam już ponad 2 miesiące.

@Up

iEloop łąduje się niby zawsze wg animacji - ale bez podbijania kresek.

Natomiast powyżej 66% już nabija kreski.

Zatem jak jechałeś w jedną stroną to pewnie było 65% a jak wracałeś to 66%.

A le czy faktycznie ta animacja odzwierciedla stan faktyczny to **UJ wie.

_________________
Konrad Maksymilian Bąk >> Moja Szóstka <<

Ale zastanawiające, że po ręcznym wyłączeniu i-stopa zaraz zaczęło działać jak po dotknięciu różdżki .

Przypadek. Inna sprawa, że ja zauważyłem, że jak jedziesz (aku poniżej 60% nawet), a potem masz chwilowy postój (minuta do kilku minut) to po ponownym uruchomieniu właśnie iEloop czasem działa (znaczy animacja, zatem zakładam, że system też).

To jest kuźwa jakaś wyższa filozofia Kamikaze.

_________________
Konrad Maksymilian Bąk >> Moja Szóstka <<

Mi się wydaje z obserwacji, że eloop zaczyna działać jak po odpaleniu auta rezystancja akumulatora, którą można odczytać w forscanie jest bardzo bliska lub niższa od 6 w przypadku gdy SOC ma mniej niż 65%.

Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka

Chyba coś w tym jest.

Miałem napisać wszystko jak będę miał znowu dostęp do auta, ale... W lutym mój aku miał na wszystkich celach 1.22-1.23 g/cm3 gęstość elektrolitu. Napięcie na klemach około 12.4V. I-stop i i-eloop oczywiście nie aktywne. Kupiłem nowy aku - Exide. Stary sobie zostawiłem i dałem teściowi, który ma zacięcie i wiedzę do regeneracji. Po dwudniowym ładowaniu małym prądem na 5 celach 1.28, a na pierwszej (ujemnej) 1.27g/cm3. Były mrozy i jego aku odmówił posłuszeństwa, więc przerwał dalszy proces ładowania i wsadził ten do dość leciwego Golfa 3. Napięcie ładowania w tym golfie 14.6V. Zero problemów w czasie tych sporych mrozów. Jak tylko zrobi się cieplej znowu zamieni akumulatory i ten dalej do odsiarczania. Mówi, że jest potencjał, aby dobić do 1.30g/cm3.
Nowy aku gęstość elektrolitu:

Po jakiś 24-36h odczyt z ForScana:

Miałem okazję do obserwacji tylko przez jakieś 48h po pojawieniu się SOC i 94-98% to były wartości jakie miałem. 100% już nie widziałem, mimo ponad 1h jazdy, postoju kilku godzinnego i ponownej ponad 1h jazdy. Prąd ładowania 1-4A, oczywiście po jakimś czasie. Początkowy 10-20A, ale to tylko przez chwilę.
Jak jest obecnie - nie mam pojęcia, bo nie ma mnie w kraju. Moje auto jest garażowane, 7-10 stopni w czasie mrozów. Jestem ciekaw co zastanę po powrocie.

_________________
Dyskusja z idiotą jest jak zapasy ze świnią w błocie, po pewnym czasie zauważysz, że świni się to podoba.

Witam, tak sobie czytam te Wasze posty i dochodzę do wniosku, który jest często przytaczany przez ogół, że nasze mazdy zachowują się w zależności od nastroju albo ilości oktanów w benzynie , ale do rzeczy. Otóż po zakupie m6 w 2016r. oba systemy czyli i-stop i i-eloop działały przez jakiś rok (do pierwszego przeglądu), w tym czasie oczywiście nie ładowałem aku i jeszcze nie miałem pojęcia co to za specjalny aku do tych systemów. Jednak już na przeglądzie tegorocznym zwróciłem uwagę w aso, że niestety od kilku miesięcy nie działają oba systemy. Po zmierzeniu napięcia aku (12,2V) okazało się, że jego stan wg aso jest "dobry", ale zalecają doładowanie. Oczywiście zaproponowali umówienie się na następną wizytę w celu pozostawienia auta na pół dnia. Nie miałem czasu na takie manewry zatem czytając Wasze posty zdecydowałem się sam zadziałać, po samodzielnym tuningu oprogramowania MZD i takich tam estetycznych upiększeń stacjonarnego Linuxa, zakupiłem CTEK'a dedykowanego do start/stop i zacząłem próby. Zatem:
1) ładowanie aku bez odpinania klem (oczywiście ze względów bezpieczeństwa systemów nie podpinałem klemy ujemnej do aku tylko do elementów metalowych karoserii; ładowanie trwało jakieś 3h, napięcie ładowania na początku to 14,5-14,6V, później około 13,6; po odpięciu CTEK'a 12,8V; na drugi dzień normalna jazda do pracy (20km w jedną stronę) i NIC (żaden z systemów nie ożył), odpalała normalnie, nie zauważyłem żadnych zmian)
2)ładowanie aku bez odpinania klem, ale z resetem i-STOP (czyli procedura jak wyżej, po skończonym ładowaniu odpiąłem w kolejności (wg jednego z Waszych forumowiczów) czujnik (część wspólna lewej klemy) zaizolowałem aby przy odkręcaniu głównej klemy nie zwarł się z nią!, następnie odpiąłem całą lewą klemę i zostawiłem na około 10min taki stan (czyli odpięta cała kompletna lewa klema), po 10min najpierw założyłem główną klemę, poczekałem jakieś 3min (tak aby aku nauczył się nowych parametrów i je ustabilizował, to KONIECZNE!), w tym czasie nie otwierałem auta aby nawet oświetlenie nie zaburzyło tego procesu, i podpiąłem czujnik (lekko zaiskrzy podczas styku), wsiadłem do auta i włączyłem START 2 razy (nie odpalamy silnika), na tablicy pokazał się żółty i-STOP, wcisnąłem i przytrzymałem klawisz i-STOP (na wysokości lewego kolana) jakieś 5s do momentu jak napis i-stop zmienił się na zielony, i zaraz po tym (bez pośpiechu ) odpaliłem silnik i chodził sobie tak na wolnych jakieś 20min, postanowiłem zrobić jazdę próbną na jakieś 10km i tu niespodzianka! Na pierwszym skrzyżowaniu czyli po 200m, auto zgasło i zadziałał i-stop, oczywiście pojechałem dalej i włączyłem monitor paliwa, co ciekawe wykres ładowania bardzo szybko nabierał "cegiełek" na każdym wymuszonym postoju i-stop działał na zawołanie, jeżdżę już ponad tydzień i wszystko działa (oczywiście nie martwcie się tym, że takie parametry jak: ustawienie czasu, pamięci fotela kierowcy, szyb, stacji radiowych, czujnika ciśnienia w oponach czy średniego spalania 99l/100km będą odbiegały od normy, ale dopiero jak wyjedziecie z garażu większość samo się zaktualizuje tj. czas ustawi nawigacja a średnie spalanie wyjdzie Wam w granicach 5l/100km, pod warunkiem przejechania kilku km , resztę trzeba zrobić samemu, ale to chyba nie problem?
3)ładownie aku z odpiętymi klemami (do tego nie doszedłem, ale wnioskuję, że może być nieco bardziej efektywne ze względu na odpięcie czujnika kondensatora, który coś tam pobiera V-ltów jak jest przypięty podczas nieodkręconych klem), postępowanie po ładowaniu tak jak powyżej w pkt.2
4) dla ścisłości: mam oryginalny aku Yuasa, czyli teraz będzie miał nieco ponad 2 lata