Samo odłączanie podłączanie klem czy czujnika, ogólnie sama "Procedura" jest niczym, w porównaniu z osiągnięciem gęstości EFB, najlepiej 1.28. Sam proces ładowania EFB już nie jest taki prosty, bo trzeba go kopnąć prądem 12.4A dla benzyny (dla diesla 16A) przy napięciu CV 17.5V,.
Jak zapewne doczytałeś, wszystko robimy w ochronie CC i CV
Taka jego ciasna budowa wewnątrz, i trzeba nie lada warunków aby elektrolit zaczął porządnie się wymieniać pomiędzy płytami. Inaczej go nie wymieszasz w całości i gęstość będzie tylko pozorna i spadnie w przeciągu kilku dni co odbije się na soc.
Jak napisałeś, miałeś soc 90% Poczym za chwilę już 75%.

Post 3869 edytowałem jeszcze teraz...

Dzisiaj ładowałem 10 godzin. Gęstość najniższa przed ładowaniem 1,26 w zewnętrznych celach (sam wątpię w dokładność mojego areometra). Zaraz po podłączeniu prostownika 10A i 14,50V, a po 5 minutach jakieś 6-7A (wskaźnik analogowy) i 15,50V. Później zgodnie z założeniami prąd spadał, napięcie rosło. Po 10 godzinach było jakieś 2A i 16,70V.
Płyn zaczął gazować gdzieś po 20 minutach ładowania.
Jutro rano zbadam gęstość i wrzucę Aku do auta bo muszę trochę pojeździć.

_________________
Moja M6: https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?t=10585

1.26 to dobra Gęstość naszego EFB "pod maską", w sensie że nigdy nie będzie 1.28 chyba że zaraz po ładowaniu zewnętrznym.

Mazda obniża stopień naładowania akumulatora podczas eksploatacji "pod maską", dla uzyskania mniejszego obciążenia alternatora w celu redukcji spalania i norm ECO.

Nie nie, 1,26 to była gęstość dzisiaj rano zanim zacząłem ładować. Czyli 24h jak aku stał w domu. W aucie musiało być mniej.

_________________
Moja M6: https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?t=10585

Po czym wnosisz

I tu mnie masz na swoją logikę pomyślałem że skoro aku w aucie miało 12,22V, a po kilku godzinach w domu 12,60V. To pomyślałem że pewnie podobnie jest z gęstością?
Ale coś teraz czuję że tak nie jest

Ale te 1,26 to bardzo orientacyjny wynik. Skala w aerometrze jest mało dokładna. Jak badałem akumulator chyba gdzieś w grudniu to pokazywało ponad 1,30 na środkowych celach. A akumulator był w aucie i już były niskie temperatury, a jeździłem rzadko.
Pomiar zrobiłem tylko po to, żeby zobaczyć jaka będzie zmiana po ładowaniu.

_________________
Moja M6: https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?t=10585

No i gęstość rośnie wraz ze spadkiem temperatury im zimniej tym wyższa gęstość, więc w aucie mogło być więcej. Najlepiej jako punkt odniesienia przyjąć pomiar przy temperaturze elektrolitu 20 stopni.

No tak, ale zakładając 1.28 przy temp +25stC, to wzrost gęstości na 1.30 będzie przy -15stC.
Różnica temp będzie 40stC.
Czy takowa różnica temp była u kolegi mirpo?

Nie można zapominać również o samo wzbudzeniu EFB, to też zaburza (podnosi) gęstości elektrolitu...

Sprawdziłem stary post tutaj w wątku. Sprawdzałem w połowie listopada, było +4 stopnie i najniższa gęstość wtedy była 1,28. Dzisiaj rano w +21 było 1,26.
Więc raczej temperatura nie miała dużego wpływu na różnice we wskazaniach.

Nie wiem jak można procentowo określić spadek wydajności akumulatora jeśli gęstość spadła o 0,02?

_________________
Moja M6: https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?t=10585

Zobacz to.

Mój EXIDE daje radę, na dworze minusowe temp. nawet -17 a tu niespodzianka nawet i-stop potrafi się załączyć , chociaż nie zawsze

_________________

-17stC możesz mieć na termometrze mieszkaniowym, ale dopóki mazda będzie mieć do -10stC na zegarze, bądź jak aku będzie mieć do 0stC, to istop powinien być aktywny.
...chyba że inne warunki nie będą spełnione, jak temp silnika poniżej 55stC lub kabina nie będzie nagrzana do temp ustawionej na panelu.

Ja w sumie też żadnych problemów z Exide nie mam, to jego druga zima, SOC wczoraj wieczorem miałem 100%.
Wszystko działa prawidłowo, tak, jak napisał Millerek
I-Eloop załącza się zaraz po zgaśnięciu niebieskiej lampki (55 stopni) a I-Stop znacznie później, jak już następne warunki zostaną spełnione. Ale ja drugi system zwyczajowo po ruszeniu wyłączam, chyba, że zapomnę.
Jedynie co mnie zastanawia to korelacja SOC, gęstości i mocy rozruchowej. Poprzedni akumulator Yuasa niby SOC i gęstość miał dobre ale już wywaliło kilka razy komunikat przy odpaleniu. I co ciekawe, było to na przełomie lata i jesieni. Także zapadła decyzja o wymianie i na tę chwilę nie żałuję, z Exide jak na razie, odpukać, nie ma żadnych cyrków.

Hehe, twoje 100% SOC bardzo mnie..., hmmm..., rajcuje?

Ależ proszę bardzo

Przy -10 st.C zarejestrowanych przez samochód i-stop jeszcze działa; oczywiście inne warunki też muszą być spełnione.

_________________

Czyli rozumiem,że jak jest poniżej -10 to i-stop się nie załącza to prawidłowo wszystko ok z akumulatorem
Znaczy wszystko działa

_________________

Nie wyciągałbym tak jednoznacznych wniosków, bo nie miałem okazji dostatecznie często jeździć przy tak niskich temperaturach. Wiem, że jak wskazywało -14st.C to i-stop nie włączył się przy tej temp. mimo przejechania 80 km z prędkością 90-100 km/h. Ale są temp. pośrednie.

_________________

Nie ma temp pośrednich, są sztywne ramy warunków do spełnienia aby I-Stop działał. Warunki są spełniane przez samochód jak również przez jego odczyty.

Są pewne anomalie, jak przykładowo temp zewnętrzna -14stC, ale po zatrzymaniu się, czujnik w Maździe ogrzeje się od chłodnicy i odczyta -9stC.
Inny, temp mierzona na słupku minusowym podczas jazdy będzie -4stC, ale po zatrzymaniu wzrośnie powyżej 0stC. Dwa przykłady dla których warunki odczytane są zmienne nie zważając na stałe warunki zewnętrzne.
Tak samo SOC, wystarczy 1% aby warunek był spełniony, jak również 1% mniej aby warunek nie był spełniony. Wystarczy na tym pograniczu uruchomić kilka razy silnik podczas eksploatacji w mieście przykładowo, aby prąd pobrany był uzupełniony, ze wzrostem z powodu silnego wzbudzenia samego akumulatora które objawi się następnego dnia. Stąd różne wahania nawet 10cio procentowe w przedziale kilu dni.

Takie zachowanie zmiennych odczytów mazdy, mimo stałych warunków zewnętrznych, wprowadzają w błąd przy założeniu że nic się nie zmienia. Czyż nie?

Analizowałem już kiedyś tę tabelkę. Owszem, to co piszesz to racja. Niemniej ja nie kombinowałem z zatrzymywaniem pojazdu, aby czujnik temp. zmienił wartość temp. na niższą. Tylko ruszyłem i spoglądałem na wskazania i-stop’a i temperatury na cyferblacie. Przy -14 st.C i-eloop stosunkowo szybko zaczął działać. Samochód był wewnątrz na tyle nagrzany, że szyby były wolne od jakichkolwiek zaparowań/oblodzeń mimo korzystania z eco, ale przestał ponad 20 stopniowe nocne mrozy i kilka wcześniejszych. Wiadomo, wiele ale nie wszystko zależy od kondycji akumulatora. Niemniej to tylko takie moje spostrzeżenia z jazd w ujemnych temperaturach, a na pewno obserwacje moje nie są wyznacznikiem tego, że u innych (czy kiedykolwiek u mnie) i-stop będzie się załączał bądź nie w określonych temperaturach.

_________________

Ja aż tak bardzo nie śledzę. I-stop mam włączony cały czas od początku użytkowania auta czyli od 2013r. i nawet jeżeli nie zadziała bo nie ma warunków np.za zimno to i tak się tym nie przejmuję bo za jakiś czas zadziała i wszystko OK

_________________

Dropt, mnie i-eloop nie interesuje, w powyższym poście skupiam się tylko na wymaganych warunkach do działania i-stopa, stąd ta tabelka powstała którą wykorzystałem w kontekście akumulatora i jego parametrów temperatury jak i SOC.

Mając -14stC na zegarze mazdy I-Stop nie działa i nie zadziała, nie zatrzymuje się specjalnie dla podwyższenia czy ogrzania czujnika mazdy by wskazał ponad -10stC aby I-Stop zadziałał. To samo z temp odczytywaną na słupku masowym, podczas jazdy ma około - 4 do - 8 w zależności od prędkości, przy zewnętrznej -14. Ale zatrzymasz się w mieście na światłach raz drugi trzeci i temp odczytu podnosi się powyżej 0stC bo ciepłota silnika pod maską ogrzeje czujnik na akumulatorze.

Wspomniałem o i-eloopie w kontekście temp. -14st.C bo oczekiwałem, że jak to zazwyczaj bywa, za chwilę zapali się na niebiesko ikonka i-stop. A tu zonk. To był pierwszy raz kiedy i-stop mi nie zadziałał.

_________________

Hejka, krótkie pytanko ( mam przeczucie że głupie), ale w roli pewnoścì - musze wymienić aku, od nowości w wozie, po 6 latach SOC pokazuje 64%
Przy dezaktywowanym I-Stopie wystarczy chyba zwykła kwasówka? Nie musi być EFB?
Pytam tylko ze wzgledu na I-Eloop i zwiazyny z nim alternator o zmiennym napieciu. Nie wiem czy to ma znaczenie, pewnie nie ale wole zapytać ekspertów.
Pozdrawiam.

Ładowales już aku ? Może warto

Proponuję jednak zakupić dedykowany,żeby się coś nie pokiełbasiło bo chyba nie tylko o i-stop chodzi

_________________

Elsas "podładowywałem kilkukrotnie już 2 gą zimę, ale to jakims marketowym smart chargerem (4A). Nawet po ładowaniu, jakos tak mało ochoczo kręci. No i w celach już blaszki powyginane, i skrystalizowane.
Jeśli chodzi o ten alternator to mam rozterke, czy podczas jazdy nie bedzie dawał (chwilowo) za dużego napiecia na zwyczjane aku - co dosc szybko pewnie skróci jego żywotność. Czy może plote bzdury:)?? Ktoś, coś?
Ps: EFB jest nieco droższy, a z uwagi na fakt dezaktywowanego istop. Nie wiem czy niezbędny.

Kilka pytań:
1. Traktujesz to w kategorii eksperymentu czy oszczędności?
Jeśli to drugie, to jaka jest różnica pomiędzy EFB Exide lub Centra lub jakimś koreańskim produktem a aku, które chcesz kupić?
2. Dezaktywowany i-stop z poziomu komputera? Czyli na amen nie chodzi?
Jeśli tak, zacznij od pomiarów prądu w forscanie, a dowiesz się jakimi wartościami traktowany jest obecny akumulator przez komp Mazdy. To jest odpowiedź, czy zwykły aku jest w stanie przeżyć w tym ekosystemie. Strzelam, że nie.
3. SOC na poziomie 64% to jeszcze nie powód do jego wymiany. Niech rzuci kamieniem ten, kto nie miał tu takiego

Witam. Jestem nowym posiadaczem mazdy 6 GJ benzynka 2015. Mam do wymiany akumulator. Posiadam i stop i eloop. Widze duzo watkow ale nie znalazlem konkretow. Czy jak wyjme i podlacze nowy akumulator beda jakies problemy z autem? Trzeba robic jakas adaptacje ustawiac cos ekstra? Prosze o odpowiedz jak wyglada taka procedura..czy zrobie to sam czy trzeba do ASO? Pozdrawiam

To istotna informacja, rozumiem, że wiesz jaki ma być ten nowy akumulator (tylko niektóre pracują bezproblemowo z istop i i-eloop)?
Nie jest potrzebne ASO, odpinasz czujnik na klemie "-", odpinasz klemy, wsadzasz nowy, zapinasz klemy, odczekujesz 15 min (?), podpinasz czujnik na klemie "-". I tyle. Nie będzie Ci działał i-stop przez 1-2 dni. Trzeba będzie chyba ustawić na nowo stacje w radiu i skasują się ustawienia fotela. Aha, chyba jeszcze trzeba będzie zaprogramować opuszczanie i podnoszenie szyb (opuszczasz każdą na dół i trzymasz jeszcze przez chwilę przycisk, potem podnosisz do góry i też przez chwilę trzymasz)

Chyba nie pokręciłem nic.

Pytanie, czy na pewno wiesz, że trzeba wymienić akumulator..?