Pomimo, że nowy najlepiej załaduj go jeszcze na max na dzień dobry.

_________________
M6 2.5L AT Machine Gray '18
O1 VRS 1.8T MT Corrida Red '03

Będę wymieniał aku w mojej 6 2,5 pb, ma już 8 lat i parametry dalekie od ideału + komunikat na desce w konieczności wymiany. Chcę go kupić lokalnie w sklepie specjalizującym się w akumulatorach (Trójmiasto). Generalni szukałem Yuasy YBX7005, niestety stacjonarnie tam gdzie się pytałem, nie mają. Propozycje jakie dostałem w zamian to:

- Rocket EFB 65Ah 550A - 610 zł - Jest to pierwszy montaż do Kia i Hyundai, polecają ten aku w sklepie gdzie zazwyczaj kupuję i sprawdzam akumulatory, mam zaufanie.
- Grom EFB 656 Ah 670A - 510 zł - Polecany w kilku innych punktach.
- Centra CL604 EFB 60Ah 520 A - 465 zł - Najtańszy, polecany na forum, ale na papierze najsłabszy.
- Yuasa YBX7005 65 Ah 620A - 530 zł - tylko Internet, jak pisałem wole kupić stacjonarnie.

Czytając wątek wielu z użytkowników jest zadowolonych z Centry/Exide. Czy ta opinia jest nadal aktualna?
Czy użytkuje ktoś z Was aku Grom, jaka jest opinia o nim?
Czy jednak warto kupić Yuasę, nawet jeżeli ma być to zakup internetowy?

Lewis, jak coś to bierz Exide nie Centrę. Wydaje mi się, że marka Exide jest wyżej pozycjonowana. To tak jak z filtrami od Filtrona, te co produkują pod lepszą marką są ok, ale brandowane przez nich, tragedia, miałem kabinowy, rozpadał się w rękach. Ja mam akumulator Exide od lata 2019 roku i żadnych problemów z nim. Wciąż jest naładowany do pełna w odróżnieniu od Yuasy. Firm Rocket i Grom nie znam, ale pamiętam takie tanie baterie Rocket gdzieś z jakiegoś marketu, tandeta straszna.

Pablos, dzięki za podpowiedz. Ostatecznie zdecydowałem się jednak na Yuasę. 505 zł z dostawą w dużym sklepie zajmującym się tylko sprzedażą akumulatorów stacjonarnie i internetowo. Zadzwoniłem, wypytałem się o dostawę i datę produkcji Yuasy. Zadecydowała cena i marka. Mam nadzieję że z dostawą będzie wszystko OK. Mam tester, więc sprawdzę aku po dostawie.

-- Dodano: 15 listopada 2023, o 16:55 --

Przyszła Yuasa z datą produkcji KC3G12 czyli 12-07-2023 napięcie 12,60 V czyli prawie 95% naładowania. Podłączyłem go jeszcze do ładowania pod ładowarkę CTEK. Potem montaż i zerowanie BATT_Day.

Wg i-parts widze duzą róznice w pradzie rozruchowym od 520 do 680A przy pojemnosci 60 lub 65Ah.
Jak to jest z pradem rozruchowym, im wiecej tym lepiej? Silnik benzynowy 2.0 bez e-loopa.

Panowie - zwracam się tu z prośba o opinie do bardziej doświadczonych kolegów - bo po prześledzeniu historii serwisowej znalazłem 2 adnotacje o wymianie akumulatora w dość krótkim okresie czasu (9 miesięcy) obie robione przez serwis - nie dobrali? Jakie parametry powinien mieć akumulator do diesla poliftowego? Zgodnie z dokumentacją ostatnia wymiana miała miejsce niecały rok temu (5.12.2022) i mam wrażenie że lekko niedomaga, bo uruchamia się z lekkim oporem, a dopiero zaczynają się niższe temperatury. Auto czekało na mnie około pół roku i wtedy jest szansa że to nie pomogło temu akumulatorowi.

Zatem jaki akumulator do 2,2 D GL 150 KM z AT i i-eloop.

J.

_________________
.. dziś powiedziałeś, że każda rewolucja jest dobra tylko na początku drogi...
bo potem wszystko zamienia się w system i są potrzebne rewolucje nowe..

Ponownie zwracam się z moim problemem, chodzi o wyliczenie %SOC, robię wszystkie procedury takie jak opisujujecie na forum czy YouTube, ale nadal nie mogę się z tym uporać już nie mam pojęcia co zrobić żeby wyskoczył mi poziom naładowania. Dzisiaj pobrałem program forscan na Android. Ogólnie wszystko działa istop jak i iellop, błędów żadnych nie ma, a nadal SOC 0%. Jedynie co zauważyłem to moduł DC/DC ma problem z nr. kalibracji i nr. VIN. Nie wiem co jest powodem że tam są same zera, a reszta modułów ma wszystko tak jak powinno być wraz z numerem kalibracji i nr. VIN Poradźcie coś bo ręce opadają. Wszystko działa a jak jest 0% to ladowanie słabe max 13.7V. Czy istnieje jakaś procedura kalibracji modułu dc żeby wyskoczyły tam te numery? Dodam że reset programem nie pomaga.

Mam podobny problem tylko że w CX5 , po resecie-odpięciu klem też mam soc 0% ( istop działa przez dwa dni ) nawet po miesiącu nie wzrasta . Ja mam jeszcze jeden pid w FORScan : „bt_ ah_accmltd poziom naladowania akumulatora w amperogodzinach”(sprawdź czy też taki odczyt masz ?) i on też się zeruje na zero ah .
Po czasie wskaźnik ah schodzi oczywiście na minus bo nie ma możliwości żeby bilans wyszedł na plus, no chyba że ktoś jeździ po 100 km codziennie , a przez dobę gdy samochód stoi ten wskaźnik spada o 3ah.

W Aso mają możliwość przypisania Soc i zapewne tego drugiego wskaźnika również . Wydaje mi się że soc jest nie wyliczony ponieważ poziom naładowania w amperogodzinach nie jest ustawiony zgodnie ze stanem akumulatora…

No i stało się - w dniu wczorajszym Magdalena była łaskawa powiedzieć NIE przy uruchamianiu. Z racji posiadania Mazda Assistance przyjechał miły Pan i odpalił mnie z kabelków, sprawdził ładowanie i kazał pojeżdzić. Tak uczyniłem (zrobiłem trase ok 80 km plus troszke jazdy lokalnej) i dziś niestety... Znowu nieeeeenieeeeenieeeeee, wiec po uruchomieniu interwencyjnym z kabelka pojechałem do Mazdy Gołębiewscy, gdzie dokonałem wymiany akumulatora za (auuuć) 1.150 zł i ma byc lepiej..

J.

_________________
.. dziś powiedziałeś, że każda rewolucja jest dobra tylko na początku drogi...
bo potem wszystko zamienia się w system i są potrzebne rewolucje nowe..

U mnie taki co jest u Gołębiewskich kosztował jakieś 530 PLN + 2 minuty na procedurę opisaną wyżej w tym wątku. U nich cena z wymianą i adaptacją około 1K (początek listopada zeszłego roku), benzyna 2.5. To dla potomnych.

_________________

A na co dzień dłubię tutaj http://www.wedrowiec.net

Chłopaki, chce się tylko upewnić bo muszę zmienić aku na nowy:
Do mojego modelu będzie pasować Yuasa 7005 EFB 12V 65Ah 620A?
Wypinam stary, wpinam nowy i robię procedurę:

"Po wymianie aku zastosowałem procedurę resetowania parametru BATT DAY:

1. Włącz zapłon (silnik nie pracuje).
2. Przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie N.
3. Wykonaj poniższe czynności przy wciśniętym pedale hamulca:
- Wciśnij pedał przyspieszenia na 5 s lub dłużej.
- Sprawdź, czy lampka ostrzegawcza układu ładowania i główna lampka ostrzegawcza migają (nie wiem o którą lampkę główną chodzi, ale zadziałało).
- Wciśnij i zwolnij pedał przyspieszenia 3 razy.
- Sprawdź, czy lampka ostrzegawcza układu ładowania świeci się, a główna lampka ostrzegawcza gaśnie.
4. Wyłącz zapłon."

To wszystko? Wszystkie IStopy, szyby i cała reszta będzie potem działać normalnie, czy muszę jeszcze przeprowadzić jakieś inne magiczne czynności?

To co opisałeś to tylko reset Batt_day.

Szyby i istop musisz zaadaptować osobno.
Jest to opisane w tym temacie.

_________________
wcześniej O1 1.9 TDI AGR & O2 2.0 TDI BKD

Mazda 6, 2016 FL2, 2.5 AT, SkyPassion - Dark Shadow

Poratuje jakiś dobry człowiek linkiem? Jest coś kilka stron temu (na czarnym tle) ale to też chyba nie to. Generalnie powinien być przypięty post na samej górze jako pierwszy w kolejności, to by ułatwiło mocno sprawę takim typom jak ja, co mają mało czasu na przeglądanie forum i wpadają tu od święta

Witam,
Po 5 latach użytkowania drugiego aku w ciągu 2 tygodni ten całkowicie padł. Ładowanie prostownikiem nic nie daje bo ładuje go jakieś 5 minut i wyskakuje "FULL" Więc aku na śmietnik. Jest to polecany exide.
Właśnie odebrałem Yuasa 7005 EFB 12V 65Ah 620A. Internety podpowiedziały, że nowe akumulatory zazwyczaj mają 80 % naładowania i warto je podładować ale po podpięciu prostownika po 1 minucie wyskoczyło znowu "FULL"

Mój problem polega na tym, że pomimo Batery reset na nowym aku komputer nadal wyświetla komunikat "Battery management System Inspection required "
Czy tak jak I-stop załączy się po kilku dniach lub trasach, ten komunikat też zniknie ? Czy powinien zniknąć od razu jeśli aku ma 100 % i coś jest nie tak ?

-- Dodano: 11 kwietnia 2024, o 19:41 --

Dobra , jak w przypadku 1 aku to po tych wszystkich procedurach trzeba wyruszyć w małą trasę, zrobić kilka kilometrów i nowy akumulator się ustawia.
Komunikat zniknął po małej przejażdżce, i-stop też sie ustawił poprawnie.

Witam,

jakiś czas temu w samochodzie pojawił się komunikat: Awaria systemu sterowania akumulatorem.

Przejrzałem internety, podłączyłem aku pod prostownik, komunikat zniknął, ale pojawił się ponownie. Czasami gasł, ale od jakiegoś czasu świeci się permanentnie. Mechanik doradził wymianę akumulatora na nowy. Nie zdążyłem - w sobotę Madzia nie chciała już odpalić. Wciskam start/stop, zero reakcji.

Dzisiaj udałem się z akumulatorem do sklepu, Panowie po sprawdzeniu zgodnie stwierdzili że do wymiany. Zakupiłem nowy (GROM 65AH 670A EFB), podłączyłem, próbuję uruchomić silnik i dalej nic, przycisk start/stop w ogóle nie reaguje. Mogłem coś pominąć przy podłączeniu nowego akumulatora czy raczej trzeba szukać przyczyny gdzie indziej? Będę wdzięczny za rady.

Immobilizer? Jak przycisk w ogóle nie włącza elektryki, to albo akumulator w ogóle nie kontaktuje, albo immobilizer nie aktywuje. Jakie masz to immo?

Akumulator Centra CL604, zakupiony w październiku 2023, wczoraj odmówił odpalenia samochodu (Mazda 3 BM 2014, benzyna 2.0 120KM). Rozumiem, że jeździ krótkie odcinki, ale żeby po 9-ciu miesiącach ? Zobaczymy co dzisiaj powie sprzedawca...

-- Dodano: 27 maja 2024, o 07:33 --

Poszedł na testy. Dostałem akumulator zastępczy. Cieszę się z takiego obrotu sprawy - przynajmniej auto nie jest unieruchomione. Andex Jaworzno.

-- Dodano: 3 czerwca 2024, o 10:02 --

Zwarty, wymieniony na nowy.

Po wielu moich doswiadczeniach - nigdy wiecej centry.

_________________
Moderator

Cześć. Mam Mazdę 6 od maja zeszłego roku (produkcja 2022). Od początku użytkowania trzy razy miałem już problem z akumulatorem skutkującym w konieczności wymiany. Pierwszy padł w listopadzie (nie mogłem odpalić auta), ASO potwierdziło że trzeba wymienić i zrobiło to w ramach gwarancji. Drugi w lutym, tym razem ASO nie chciało uznać gwarancji ale ponieważ auto było u nich 1.5 miesiąca na blacharce to w końcu się zgodzili. Od lutego do maja wszystko było w porządku. 21 mają na przeglądzie rocznym akumulator miał 100% sprawności i 80% naładowania. 4 czerwca znowu nie mogłem odpalić auta. Za każdym razem ASO robi pomiary poboru prądu (raz jednodniowe, raz nawet czterodniowe) i wszystko jest w porządku (pobory w normie) więc teraz mi mówią że za mało jeżdżę i że auto jest sprawne. Faktycznie, używam auta tylko 2 do 3 razy w tygodniu i tylko po mieście ale z 10 tyś km wyrabiam rocznie i nie wierzę że po 3 miesiącach jestem w stanie zamordować akumulator.
Przeglądałem poprzednie strony wątku z ostatnich trzech lat i nie znalazłem podobnej sytuacji ale jeżeli ktoś kojarzy to zaakceptuję reprymendę;) Generalnie szukam jakiegoś wytłumaczenia lub sposobu by sprawdzić co się dzieje (ostrzegam, jestem zielony jeżeli chodzi o tematy związane z akumulatorami).

Witam, sprawa wygląda następująco: pacjent 2.2 diesel 2015r po przejechaniu ok 600km do pracy pojawił się komunikat usterka sterownika akumulatora. Auto jeszcze odpaliło, dojechaliśmy na miejsce postała 2-3h i juz nie odpaliła. Odpaliliśmy z kabli, pochodziła 1,5h i zostawiliśmy na 2tygodnie. Po tym czasie Aku już był wyładowany do praktycznie zera. Odpaliliśmy z kabli, wróciliśmy do Polski, zgasiłem pod domem i dosłownie po 3sek próbowałem odpalić i nie kręciła. 2 dni postała, kupiłem nowy akumulator pod start-stop, zamontowany poprawnie lecz mazda w ogóle nie kreci. Błąd sterowania akumulatora zniknal. Co może być przyczyną ?

Staraj się nie robić wiecznie krotkich tras, pokilku krótkich zrób dłuższą. kupsobie mernik i sprawdzaj akuod czasu do czasu, jak bedzie poniżej 12.4V po nocy to znaczy że aku już powinien być podłączony do prostownika.

Problem tylko w tym, czy samochód jest dla mnie, czy ja dla samochodu...
To tak jak z dpf - nie mozna jezdzic tylko w mieście i trzeba zrobic trasę... A jak ja nie jeżdżę w trasy? Paranoja.

Ilość energii wykorzystanej do rozruchu auta jest spora i auto ( alternator ) potrzebuje około 10-15 minut do oddania jej spowrotem do akumulatora.
Jeżeli robisz krótkie trasy to bilans energetyczny w aucie będzie ujemny i z czasem rozładowywujesz akumulator, one tego nie lubi bo się zasiarcza gdy ma w sobie mało energii. Od czasu do czasu podłącz prostownik lub zrób dłuższą trasę - proste prawda?

Nie, nie proste
Możesz nie mieć kiedy robić dłuższej trasy, jak również możesz nie móc podłączyć prostownika, jak parkujesz na ulicy.

Wbrew pozorom, ilość energii potrzebna do rozruchu jest bardzo mała, owszem jest spory prąd, ale przez bardzo krótki czas. Tak naprawdę, to więcej zużywa aktywny alarm i inny osprzęt pracujący w stand-by, ale przez cały czas.

Luke
taki urok nowych aut, im więcej elektroniki na pokładzie i ekologi tym trudniej utrzymać bilans energetyczny. Dobrze już było, będzie tylko gorzej.
W GH wideorejestrator pracujący w trybie parkingowym nie robił większego wrażenia na akumulatorze, w GL już nie jest tak wesoło - bez dedykowanego powerbanka miałem ciągle zdrenowany akumulator.

_________________
Non progredi est regredi!

Taka ciekawostka co do akumulatora w GJ.
Zauważyłem że mam swego rodzaju "system" informujący o słabej kondycji akumulatora:
- objaw nr 1 - standardowo brak ładowania i-eloop
- objaw nr 2 (występuje gdy aku ma w spoczynku poniżej 12,2V - pojawia się żółty alert "SCBS inspection required" zazwyczaj przy hamowaniu.

Na początku myślałem że coś padło w systemie SCBS ale po dwóch czy trzech sytuacjach gdy znikał po naładowaniu akumulatora, zrozumiałem że ma to jakieś powiązanie że sobą. Także w dwustopniowej skali auto informuje że trzeba wyciągać prostownik z szafy

_________________
Moja M6: https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?t=10585

Warto uczyć się z historii tego działu. Np. jak jeździć aby ładować akumulator prądem 8-10 A podczas jazdy. Aku ponad 7 lat, nie ładowany praktycznie, tylko podczas jazdy. Żadnych dziwnych informacji o jakichkolwiek niesprawnościach tego czy innego użytkowania. Życzę wszystkim jak najmniej problemów.

_________________

Witam. We wtorek (25-06-2024) wymieniałem paski wielorowkowe, napinacz i przy okazji alternator oryginalny używany prawie nowy. Rozłączyłem akumulator i zabrałem się za wyjmowanie alternatora, było przy tym trochę gimnastyki ale udało się go wyjąć. Popełniłem błąd podczas wyjmowania alternatora i zrobiło się zwarcie, posypały się iskry. Nie zabezpieczyłem po odkręceniu grubego kabla alternatora, ponieważ odpiąłem klemy z aku, ale zapomniałem o kondensatorze i-eloop. Założyłem nowy alternator, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki (były całe). Odpaliłem samochód i oczywiście problem, robiłem wszystko co możliwe łącznie
z resetem bat dey i wszystkimi związanymi z tym procedurami. Dzisiaj udało mi się, że istop zadziałał. Ale po ponownym odpaleniu znowu ten sam błąd. Nie mam pojęcia co robić może ktoś z was wie.


https://zapodaj.net/plik-dHq3ciASMB

-- Dodano: 28 czerwca 2024, o 13:56 --

Dodam jeszcze, że po skasowaniu błędu i odpaleniu silnika ne zawsze od razu wyskakuje ponownie błąd tylko po jakiś czasie Udało mi się dzisiaj naładować i-eloop do pełna i po zatrzymaniu na skrzyżowaniu zadziałał istop. ale krotko po tym znowu wyskoczyło to co na zdjęciu z licznikami.

-- Dodano: 29 czerwca 2024, o 22:06 --

Widzę, że mój przypadek jest pierwszym na tym forum i nikt nie ma pojęcia o co chodzi. Ale kopie w internecie i po nitce do kłębka, i już wiem, że wewnętrzny obwód kondensatora jest wyłączony. Pytanie tylko czy można to naprawić, czy nowy kondensator.

-- Dodano: 1 lipca 2024, o 16:20 --

No i problem rozwiązany! Okazało się, że w kondensatorze i-eloop jest bezpiecznik (125A 58V DC), który spalił się podczas zwarcia. Po wymianie wszystko działa jak powinno. Niestety roboty z tym było sporo, żeby się tam dostać musiałem odpiąć nadkole grill i zderzak, sporo klopsów i śrubek.

Cześć,

od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem 6ki kombi, 2.5 PB AT. Zauważyłem, że w moim egzemplarzu poprzedni właściciel włożył zwykły wapniowy akumulator CA-CA. Wszystkie systemy działają bez zarzuty, i-stoop również. Czy powinienem zmienić akumulator na dedykowany YBX7005?

Pozdrawiam

Jeśli nie katujesz auta w korkach start stopem to nie widzę przeciwskazań aby jeździć na tym co masz?