A myślisz, że jak zaleje 5W30 Milersem to będzie więcej brał?

Zaraz rozpętam kolejną burzę czytałem , czytałem ,narazie się nie odzywałem....
No cóż dzielimy się swoimi doświadczeniami to i ja coś napiszę...
W maju 2014 przy stanie licznika 204000km mechanik wyciągał i uszczelniał mi cały silnik (miałem wycieki) po tym zalał mi go olejem Castrol 10W40 taki mi zalecił. Przez rok przejechałem 10000km i dolałem 0,5l oleju więcej nie było potrzeby. Silnik przez rok chodził i odpalał bez zarzutów - wycieków nie było.
Byłem u niego parę dni temu na kolejnej wymianie oleju. Sprawdził stan silnika i smoka - był suchy ,czysty i zalał ponownie tym samym olejem czyli 10W40 (ponownie taki zalecił).
Kuźwa... co gdzie o tym poczytam ...to są różne opinie .
Mam dwóch kuzynów mechaników (jeden pracuje w autoryzowanym serwisie porsche od 10 lat więc ma jakieś doświadczenie) jeden mówi ,aby po tym jak miałem uszczelniany silnik i przejechane już 215000km zostać przy 10W40 ,a drugi zalecał teraz przy kolejnej wymianie przejść na 5W40 (zalecał ,ale niekoniecznie).
Reasumując zalałem ponownie 10W40 będę obserwował jeżeli będzie wszystko ok ,nie będę pisał , jeżeli wyjdą jakieś problemy dam znać , wtedy będziemy mieli pewność ,który olej jest lepszy (chodzi o parametry ,a nie markę) ,a który gorszy do naszej "6" pierwszej generacji ...do "6" po przejściach w tym przypadku trzeba to podkreślić

-- Dodano: N, 19 kwi 2015, 13:00 --



Z tego by wynikało ,że 10W40 jakiejkolwiek firmy nie powinien być w ogóle produkowany .
Czy to nie jest tak ,że maź , szlam i zapychanie się smoka w silniku jest powodem złego stanu podkładek pod wtryskami ,które przepuszczają spaliny do oleju, a nie parametrów oleju ?

Musiałbyś w każdej dziedzinie życia zaprzestać wytwarzania produktów gorszej jakości. To o czym piszemy jest rolą oleju silnikowego.

_________________
http://www.czarnepaliwo.pl - sklep z olejami silnikowymi, przekładniowymi, dodatkami do paliwa i wszelkimi płynami eksploatacyjnymi do Twojej Mazdy

Po wymianie podkładek pod wtryskiwaczami kosumpcja jeszcze spadła:
50 ml (0,05 l) na 1 tys. Km. 0.5l na 10 000 km
Przy takiej konsumpscji moge przejść z 5W40 na 5W30?

Zostałbym już przy 5w40 raczej. Jest dobrze 5w40 to nie 10w40, różnica jest w każdym szczególe. 5w40 na dobrej bazie nie zostawia szlamu w silniku, pozwala na dobry rozruch zimą itd.

Ostatnio sprawdzałem poziom oleju.
Od wymiany podkładek dolalem 50 ml po przejechaniu 1000 km.
Przejechalem juz kolejne 1500 km i nic nie ubylo od ostatniej dolewki.
Za 3 tys. Wymiana oleju i zamierzam go zalac 5w30. milers albo cos w tej klasie...

A to czego się spodziewasz po 5W30, że tak usilnie do tej lepkości dążysz? Ja właśnie zamierzam spróbować innej marki i 5W40, zamiast 5W30 z uwagi na pobór oleju. 5W30 to oleje energooszczedne powodujące minimalnie mniejsze spalanie, ale tworzy tez cieńszy film olejowy. Już pisałem że im więcej czytam, tym więcej mam przemysleń. Ciekaw jestem czy tak zalecane teraz oleje energooszczędne typu 0W20, 5W30 są naprawdę dobre dla silnika, czy po prostu teraz musza być spelniane normy Euro i dążenie do ECO? Dodatkowo dochodzi cały ten marketing, chęć zysku ( na ogoł niższe lepkości są droższe), czy szybsze wyeksploatowanie jednostki żeby kupić w salonie nowy. Wszędzie w artykułach piszą że najbardziej optymalnym olejem w Naszych warunkach jest 5W40, zapewniający dobry rozruch zimą i odpowiednią ochronę latem. Jak dolewam oleju 5W30 do silnika w powiedzmy 25st to juz wyjściowo jest on rzadki, więc już czuję co się dzieje w silniku w temperaturze ok 100st. Druga sprawa, to to co wszyscy powielają czyli "Bo producent tak zaleca do tego silnika", tylko trzeba spojrzeć że silnik z 200 tys km przebiegiem już ma większe luzy, więc nie wiem na ile zasadne jest trwanie przy lepkości zalecanej przez producenta? A co z dobrymi syntetykami np. 5W50, co się stanie gdybyśmy zalali taki do silnika? Jak czytam na innych forach, że Vectra C potrafi zechlać 1,5l na 600km, to już gruba przesada. Ostatnio trafiłem na wpis, że kolesiowi Toyota Yaris zaczęla przepalać oliwę przy przebiegu 87 tys Kiedyś przy starszych silnikach lało się półsyntetyk czy minerał i auta jeździły po 400-500 tys, a teraz wychodzi że przy 200 tys już co drugiemu auto bierze litr na 1000 km. Sam nie wiem co o tym mysleć? Może faktycznie zbyt długie interwały między wymianami?

_________________
Było M6 2.0 Pb 2005r. Jest Citroen C5 2.0 Pb 2008r.

Moje auto kiedy je kupiłem miało 213 tys. km i brało 0,5 litra na 1 tys. km zalane było 10W40 i miało zaszlamiony smok.
Doprowadziłem do tego że nie bierze oleju a smok nie jest zaszlamiony.
Dlatego chcę go zalać olejem preferowanym przez producenta.
Zalewanie nowoczesnych silników półsyntetykami czy minerałami bo już ma kilkaset km zrobionych i olej go uszczelni to raczej mit.
Jak ja zmieniłem z półsyntetyka na syntetyk wszyscy znajomi twierdzili, że teraz dopiero zacznie mi chlać olej.
A po wymianie podkładek konsumpcja spadła do zera.
Wracając do twojego pytania odnośnie 5w30. Jest to olej zalecany przez producenta, taki sam olej zalewają marki europejskie jak Volkswagen i Opel.

krzysiek1980, idziesz za daleko. Będę odpowiadał cytując



Nie wszystkie oleje 5w30 są energooszczędne. Jest zasadnicza różnica np. pomiędzy 5w30 z normą A5/B5 a 5w30 z A3/B4. Różne będą lepkości kinematyczne (przy A5/B5 niższe) oraz HTHSy - dla A5/B5 <2,9, dla A3/B4 > 3,5. W takim zestawieniu to A5/B5 będzie stawiało mniejszy opór. Ale nie tylko lepkość jest miarą energooszczędności. Liczą się również dodatki zmniejszające tarcie.

Poza tym należy rozgraniczyć nieco energooszczędność i ekologiczność. Olej ekologiczny będzie energooszczędny, ale energooszczędny niekoniecznie musi być ekologiczny. W kwestii ekologiczności mowa m.in o popiołach. Cynku, fosforze itd. W ekologicznych olejach jest ich mniej, co nie jest mniej korzystne z perspektywy ochrony silnika. Są świetne oleje energooszczędne niebędące moim zdaniem zbytnio ekologiczne np. Amsoil Signature Series 5w30 (TBN 12,6).



Tak, bo silniki są projektowane pod taką lepkość i skrajnie inne będą zaburzać zamysł konstruktorów, w którym istotne są rozmiary kanalików olejowych na przykład. W cienkich nie sprawdzi się bardziej lepki olej.



Z tymi warunkami to trochę naciągana sprawa A jakie to u nas są?



Jak taki silnik pracował na dobrym oleju, który był regularnie zmieniany to nie będzie na tyle źle żeby zmieniać lepkość stosowanego oleju.




źródło: http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=20823



Sporo jest tych czynników: materiały o niższej wytrzymałości, ekologiczność olejów, długie interwały wymiany jak zauważyłeś...

Tomasz, co do Naszych warunków letnio-zimowych, to fakt że teraz to robi się taka angielska pogoda, ale bywaly lata z temperatura powyżej 30st, więc wydaje mi się że taki 5W40 lepiej się sprawdza w takich warunkach? Zauważ że producent też różnie zaleca, w modelach przed liftem jest 5W30 a w poliftowych już mozna lać 5W20, 5W30 i 10W40, a przeciez konstrukcja samego silnika się nie zmieniła? Ty piszesz tutaj o silnikach zdrowych, które nie biorą oleju, a co w przypadku ludzi takich jak ja którym auto spala 1l/1000? Więc co byś poradził w moim przypadku ( na razie poza remontem) żeby zminimalizować ten pobór, stosowac nadal 5W30 tylko innego producenta czy spróbować zalać 5W40? Chcialem na początek zalać Maxlife a później gdybym miał pozostać przy tej lepkości może Synpower 5W30 ( bez FE) czyli ten z normą A3 i podwyzszoną lepkością. Nie chcę się bawić w oleje drogie, bo przy moim braniu to jest nieopłacalne. Ilu ludzi tyle opinii. Dzwoniłem parę miesięcy temu do Jarka z AutoJaksa i mówil że przy takim przebiegu to może nawet lepszym wyborem jest W40. Sam już głupieję i jestem w kropce

_________________
Było M6 2.0 Pb 2005r. Jest Citroen C5 2.0 Pb 2008r.

Ok możesz sobie zalać 5W40.
Ja pisałem tylko, że chce wrócić do zalecanego oleju bo mi przestał chlać.
Musisz kilka rzeczy sprawdzić:
Czy kopci spod korka? - Wymienić podkładki pod wtryskami.
Czy masz zalepiony smok olejowy? - Wyczyścić smok.
Moje auto jest z 2004 roku i swój przebieg również ma. Ja zaczynałem z półapu 0,5l/1000 km.
Robiłem płukanie silnika (płukanka z czarnego paliwa). Bo miałem półsyntetyk zalany.
Nic mi się nie rozszczelniło.
pozatym ja w swoim aucie wymieniłem prawie wszystkie płyny eksploatacyjne i filtry.

Tylko ja mam benzynkę

_________________
Było M6 2.0 Pb 2005r. Jest Citroen C5 2.0 Pb 2008r.

A to trochę inna sprawa...

Witam,podepnę się pod temat bo też chodzi o olej,zmieniłem olej po zakupie,na kartce było że był lany 10w40 Dexella czy jakos tak.Wymieniłem olej na Castrol 10w40 przy przebiegu 253kkm bo nie mieli Dexelli i dzisiaj coś mnie ruszyło aby sprawdzić poziom oleju i jakie było moje zdziwienie,że nie było nic oleju dosłownie na czubku bagnetu delikatnie się zamoczyło,dodam,że olej wymieniałem miesiąc temu czyli 1500km temu.Z tego co już wyczytałem z forum to prawdopodobnie coś tam jest z pierścieniami.Pytałem u mechanika to powiedział,że ok 1500zł naprawa,czytałem też,że te silniki 2.3 nie lubią oleju castrol który aktualnie jest wlany.Jaki olej wlać gdy spali mi tego castrola,dodam,że na razie nie będę naprawiać tych przyczyn wysokiego spalania bo już włożyłem kupe kasy w ten samochód.

Edit: Dlaczego nie zapaliła się kontrolka oleju?

Olej 10w40 co już wielokrotnie tu pisałem to fatalne rozwiązanie dla wszystkich silników MZR. Sczególnie Castrol, który w gruncie rzeczy jest produktem mineralnym, zostawiającym sporo szlamów i osadów. Proponuję zastosować płukankę i wymienić olej na razie na 5w40. Po tym zabiegu będzie można w miarę realnie ocenić stopnień zużycia oleju.

A czy to nie zaszkodzi jakoś bardziej jak na przykład samochód był długo jeżdżony na oleju 10w40?

Nie może zaszkodzić, bo w roli szkodnika występuje tu 10w40, który zostawia szlam, nie zapewnia odpowiedniego rozruchu zimą i właściwej ochrony w temp. pracy.

Dobra jutro podjadę i kupie do przepłukania i olej 5w30,a czy po tym zabiegu kupić jeszcze jakiś specyfik który jakoś polepszy lub zabezpieczy przed takim spalaniem oleju?

Polecam najpierw płukankę i 5w40 (nie 5w30). Zobaczymy jak będzie wyglądała konsumpcja na tym oleju. Trzeba jednak pamiętać żeby kupić dobry olej 5w40. Słabszej jakości oleje mają wysoką odparowalność a to jest jeden z czynników ubywania oleju.

W razie czego zapraszam na pw, zaproponuję Ci odpowiedni zestaw

_________________
http://www.czarnepaliwo.pl - sklep z olejami silnikowymi, przekładniowymi, dodatkami do paliwa i wszelkimi płynami eksploatacyjnymi do Twojej Mazdy

Ja też jak kupowałem auto był ozalane Castrolem 10W40.
Chyba co drugi mechanik uzywa tego oleju dlatego tak się dzieje.
Auto chlało ten olej jak oszalałe, a gość który mi je sprzedawał dał butelkę litrą oleju gratis.
Niestety na długo nie starczyła.
Polecam rady Czarnego Paliwa, u mnie się sprawdziły.
Przy zakupie konsumpcja: 0,5 l - 1000 km - obecnie 0 - 1000 km
Może minimalny spadek na bagnecie jest, ale póki co jest jeszcze nie zauważalny.

-- Dodano: Cz, 24 wrz 2015, 09:30 --

Obecnie konsumpcja oleju spadła do zera.
Jeżdżę na shell 5W40.

Przy kolejnej wymianie oleju chce spróbować 5W30 Elfa.

-- Dodano: Wt, 8 gru 2015, 15:28 --

Jeżdżę od jakiegoś czasu na Elfie 5W30.
Konsumpcja 0.

Ventru, udało się zrobić porządek po tym nieszczęsnym 10w40, bardzo dobrze

Dzięki.
Teraz pytanie czy w tej sytuacji pozostać przy tym Elfie?
Czy przy następnej podmianie zmienić na inną droższą markę? (Jak zalecają mi niektórzy).

No to Panowie teraz ja. Planuję zakup Mazdy 6 po lifcie z silnikiem 2,3. I mam na oku auto które niestety zalane jest olejem 10/40 firmy liqui moly. Olej jest dobry ale te parametry. Facet miał problemy ze spalaniem oleju po zakupie od Niemca. Fachowiec płucze silnik co wymianę i zalecił zalanie tego właśnie oleju. No i tak może 40 tys.km śmiga na tych parametrach. Spalanie oleju spadło ale czasami jest to nawet 0,5l na tysiąc. Jest jeden plus. Przy moich sugestiach rozmowach z właścicielem o oleju i trasach jakie robi powiedział mi właśnie że zauważył że bardzo małe spalanie jest gdy facet jeździ w koło komina. A oczywiste jest to że w trasach silnik bardziej się nagrzewa i przepuszcza więcej oleju.

I teraz pytanie. Czy bać się tego auta, odpuścić sobie gdy tak dużo km. zrobiono na takim oleju? Czy może sprawdzić kompresję? Jeśli będzie dobra zrobić płukankę i zalać olejem polecanym przez Tomka. Oczywiście nie kupiłem go jeszcze ale jestem na etapie sprawdzania historii auta.

Mhm... czasami Tam się moim zdaniem kłania remont. Można próbować to płukać i zalać np. 5w40 z niskim Noackiem, ale ciężko ocenić czy uzyska się spadek konsumpcji oleju i na ile będzie to wartość satysfakcjonująca. Noack obecnie zalanego Liqui Moly 10w40 wynosi 12% https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000207 ... db=web.nsf

Odpuść sobie takie auto, bo później tak jak ja i wielu kolegow będziesz kombinował z różnymi olejami, płukankami, czy innymi dodatkami do oleju żeby zminimalizować to zużycie. A może się okazać że zabiegi te nic nie pomogą i tylko remont będzie czekał. Jeżeli by była sama wymiana uszczelniaczy zaworowych to z Bogiem sprawa, ale jak pierścienie to już parę tysi by poszło, bo trzeba to robić kompleksowo. Powiem szczerze że drażni mnie to, że co sprowadzone auto to problemy z braniem oleju. Z drugiej strony nie wierzę że każde to totalny szrot i coś musi być też na rzeczy, że po pewnych przebiegach zaczynają się takie problemy. Możliwe że montowane są kiepskiej jakości pierścienie albo coraz cieńsze? Na forach Mazdy jestem już od dawna, bo miałem sporo lat model 626 i nie pamiętam żeby tylu ludzi zgłaszalo problemy z przepalaniem oliwy. Ja też kupiłem od handlarza, a później taką samą moj ojciec i w obu przypadkach od wymiany do wymiany nawet setki nie dolewałem, a też na trasie często się testowało do max. prędkości.

_________________
Było M6 2.0 Pb 2005r. Jest Citroen C5 2.0 Pb 2008r.

No ale jeśli sprężanie będzie ok no to ewentualnie płukanie i inny olej. Bo jeśl mamy pierścienie do wymiany czy uszczelniacze ciśnienie będzie mniejsze. Mam rację?

Słyszałem od jednego niby fachowca że pierścienie od diesla trzeba założyć? Nie wiem jak się odnieść do tego.

Co do grzebania w silniku, przy zakupie Mazdy 6 biorę już i tak to pod uwagę i wliczam jakby w koszt zakupu.

Nie jestem mechanikiem, ale kiedyś czytałem że nawet próba olejowa nie zawsze da Nam pogląd na zużycie silnika. Uszczelniacze jak są do wymiany, to auto rano potrafi zadymić. Jak przepala oliwę przy wyższych obrotach i kopci przy depnięciu w gaz, to ponoć pierścienie ( świece też często są zaolejone). Ja bym na Twoim miejscu nie nastawiał się że po kupnie będziesz robił silnik, bo auto ma mieć dobry silnik i nikt Ci łaski nie robi. Remont takiej jednostki to od 2,5k do 4k, zależy co do roboty i ile robocizna wyniesie. Ja od chwili kupna już z 3k włożyłem na duperele, typu termostat, pasek klinowy, tarcze, klocki, dodatkowe felgi z oponami, uszczelnienie przecieku na wspomaganiu, dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne i reszta eksploatacyjnych rzeczy ( oleje, filtry, płyny). Jak więc widzisz już na dzień dobry masz sporo wydatków, a jak byś miał jeszcze dołożyć 4k w remont to wyniesie Cię to 1/3 wartości auta, więc lepiej by było tą kasę dołożyć i mieć nowszy rocznik przy aucie z pewnego źródła.

_________________
Było M6 2.0 Pb 2005r. Jest Citroen C5 2.0 Pb 2008r.

Tylko w przypadku auta z silnikiem 2,3 nie masz nigdy pewności że będzie dobrze. Na pewne źródło z niskim przebiegiem serwisowane będzie ok ale licząc właśnie podstawowe rzeczy eksploatacyjne to mam za mały budżet. Igiełka kosztuje 25 tysięcy. Sprowadzanie auta i akcyza 18% dobija. Auto krajowe sami wiecie jak jest. Mechanik zaleje 10-40 i zadowolony.

Tak więc kupno 2,3 w większości wiąże się z koniecznością inwestowania w silnik.

Tylko jakiego Millers brac przedzial cenowy jest kosmiczny od 150-330 zl za 5 l

Ja nie przepadam za Millersem, ponieważ nie jest do końca transparentny. W przypadku części swoich olejów nie podaje precyzyjnie:
- punktu płynięcia,
- punktu zapłonu
Podaje je jedynie jako zakresy mniejsze bądź większe od jakiejś wartości. Nie podaje także Noack.