Kurcze, jeśli czekanie powiedzmy z tydzień do max dwóch to może warto czekać. To znaczy warto by było czekać zamawiając odpowiednio wcześnie, teraz już zima za rogiem więc nie wiadomo (w Poznaniu dziś o 20 było -1st w mieście więc poza miastem pewnie z -3st). Moje Dunlopki które na oponeo kosztują 2200zł za komplet, a ja dałem 2000zł na allegro choć już są po 2100 to na tej logistyce są za 1830zł. Naprawdę dobra cena.

no cene trafiłem dobrą, czekałem 2 tygodnie, kontakt niby jest ale dopiero jak się do nich odezwałem to zamówienie ruszyło. Firma jest w Austrii zarejestrowana, niejasny regulamin. Słyszałem że ciężko trafić nowe opony

_________________
92GE->05GY->14GJ

Witam,

Jak sie spisuja opony wielosezonowe na felgach 19 ?

Mam dylemat poniewaz mieszkam w NL wiec tutaj zimy nie ma wcale, drogi w bardzo dobrym stanie przewaznie ekspresowki oraz autostrady.

W weekend jade obejrzec Mazde 6 ktora jest na oponach letnich i niestety za komplet opon zimowych na felgach 17 ( Vredestein Winter Extreme S 225/55 17 ) wlasciciel chce dodatkowe 450 euro . Opony maja jeszcz 5 mm ale sa pewnie z 2014-2015 roku .

Wydaje mi sie ze lepiej dolozyc z 200 e i za 600-700 e kupic nowy komplet opon wielosezonowych .

Pytanie tylko czy warto oraz czy taki zestaw wytrzyma z 40-60 k przebiegu przy spokojnych trasach ?

Wytrzyma bez problemu.

_________________
Konrad Maksymilian Bąk >> Moja Szóstka <<

Ja mam letnie conti sporty na przodzie i nigdy nie wytrzymaly wiecej niz 25tys km. nie wiem jak chcesz zrobic 40-60tys na oponach. Tylne tyle moga wytrzymac ale przedne nie ma szans.

No to musisz ostro jeździć. Albo te opony jakieś miękkie wyjątkowo są. Albo coś ze zbieżnością i drzesz gumę. Ponadto co 10 tys. robi się rotacje.

Ja na całorocznych GY Vector 4S G2 zrobiłem na razie ponad 10 tys. km. Po około 10 tys. km zeszło może 1 mm na przedzie (albo i nie). I zrobiona została rotacja.

_________________
Konrad Maksymilian Bąk >> Moja Szóstka <<

karol6, bez żartów. To ja bym musiał letnie po 1 sezonie opony wyrzucić - nie wierzę w to zazwyczaj starczają na 3 sezony ~90k km.

_________________
Mazda CX-5 2.2 AT SkyActiv-D AWD, SkyPassion, 2014r, przebieg ~328000km.

Polecany specjalista od silnika 2.2 SkyActiv-D (SH01) oraz elektryki GJ/GL (AA+CP, naprawa LED i inne)-> viewtopic.php?p=354752#p354752

No wlasnie ja tak robie. Wymiana przednich opon co rok. Maja wtedy jakies 2.5-3mm. Przebieg zazwyczaj jakies 25-30 tys km. Fakt mieszkam w UK tu asfalty sa bardziej szorstkie i szybciej sie opony zuzywaja plus duzo rond.
Tez bylem w szoku sprawdzalem geometrie i wszystko jest OK. Mam to auto 3 lata i juz 3 zestawy opon na przodzie poszly, dodam ze nie wszystkie byly conti sporty, mialem tez bridgestony i micheliny ale wszystkie zuzywaly sie podobnie.

No to szok. Musisz ostro jeździć. Opony powinny wystarczyć na min. 40 tys. km, a dzięki rotacji komplet spokojnie na 50-60 tys.

_________________
Konrad Maksymilian Bąk >> Moja Szóstka <<

Panowie,
Rotacje robicie w ASO czy u wulkanizatora?

Bez różnicy.

Pytam z Ciekawości

hmm ta rotacja to nie wiem czy dobry pomysł jakie plusy jakie minusy przy wielosezonie?

_________________
92GE->05GY->14GJ

Powiem tak, kolega kupił wielosezonowe Vredestein. Oczywiście po założeniu nic z nimi nie robił, bo przecież po co. Po dwóch latach tak mu się przód zjechał, że musiał kupić nową parę, bo akurat jechał na ferie w góry. Także dla mnie takie opony to porażka, koleś w roku robi może z 10-15 tys. km. Także po 20-30 tys. km opony do wyrzucenia bo na zimę się już nie nadają. Zwłaszcza jak ktoś nie robi przekładki przód tył.
Jak dla mnie opony wielosezonowe to żadna oszczędność, jedynie dla kogoś kto mało jeździ bądź nie chce mu się wymieniać.

Ten artykuł fajnie to podsumowuje:

https://autokult.pl/36686,opony-caloroc ... y-i-zalety

Dla mnie więcej wad niż zalet...

"Opona całoroczna podczas agresywnego użytkowania i w skrajnych warunkach charakteryzuje się nie tylko gorszymi parametrami, ale też zużywa się znacznie szybciej od ogumienia sezonowego, szczególnie na suchej nawierzchni. Jest to spowodowane bardziej miękką mieszanką niż w przypadku typowo letniej. Ci, którzy myślą, że mając jeden komplet opon całorocznych, zaoszczędzą sporo pieniędzy, mogą więc być w błędzie."

Wiele ludzi zapomina że na lato 4mm bieżnika to ok ale 4 na zimę to już opony śmietnik i powinny być wymienione.
Jestem ciekaw przy jakiej wysokości bieżnika ludzie zmieniają opony wielosezonowe na nowe.

Przy takich zimach mogę jeździć cały czas na letnich oponach, które i tak praktycznie nie doświadczą ujemnych temperatur. Mogą być bridgestone`ki (zużycie minimalne) bo trakcję mają niezłą na mokrym i suchym, a i tak ich prawie nie słyszę (dobre wygłuszenie), tym bardziej, że tzw. zimą robię 3-krotnie mniejsze przebiegi. Za to nadrabiam latem. Stosunek 15 tys./8 m-cy pora sucha (czyt. lato), 5 tys. km/4 m-ce pora deszczowa (czyt. zima). Ale gdy się pokażą 19`całoroczne na porę suchą to je wypróbuję.

_________________

Dla mnie cena firmowych 19" w wersji całorocznej jest nie do zaakceptowania. Za i tak w sumie przeciętny jeden komplet, mam dwa dobre komplety, jeden zimowy 17" i drugi letni 19".
Opony całoroczne może i się sprawdzają w małym miejskim aucie, gdzie nie ma dużych przebiegów i sam koszt opon jest niewielki ze względu na rozmiar. Ale do naszego auta pakowanie całorocznych, to według mnie strata kasy, zwłaszcza przy 19". No chyba, że ktoś kupuje 17" ale wtedy musi się pogodzić z takim sobie wyglądem auta. I z faktem, że latem jeździ de facto na zimowych oponach, jak dla mnie argument nie do zaakceptowania.

Chodziło o wady zalety rotacji kół a nie czy opłaca się wielosezon. Sam mam zamontowane Vredesteiny i jak na razie jestem zadowolony. Na Bridgestone mam jeszcze ok 4-5 mm to na mokrym asfalcie ślizgam się, nie mówiąc już o tym że są głośne. Jakby ktoś chciał to mam na sprzedaż 4szt.

_________________
92GE->05GY->14GJ

No to właśnie napisałem, że bez rotacji przód <-> tył, przód się zużyje dużo szybciej i osiągając te 4 mm nie będą to już opony do użytkowania zimą.
Wiele osób myśli, że opony wielosezonowe są bezobsługowe, wystarczy założyć i jeździć aż do zdarcia. A tu proszę, trzeba zamieniać miejscami, może jeszcze wyważać. Także wulkanizatora się nie ominie. Nie twierdzę że ktoś może nie być zadowolony z użytkowania, chyba mam prawo wyrazić swoją subiektywną opinię.

Rotowanie opon to inaczej ich przekładanie pomiędzy osiami. To prosta czynność, która wyraźnie przedłuży okres eksploatacji ogumienia. Ogólnie, nie wchodząc w szczegóły przeprowadza się ją, aby zrównoważyć zużycie bieżnika pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami. Każdy, a przynajmniej większość producentów zaleca rotację podając przedział ich przebiegu, co który należy rotować. Jedyną wadą, pomijając niewłaściwe przełożenie ze względu na rodzaj bieżnika, jest brak rotacji.

_________________

Żadne nie są. Wielu myśli, że olej też zmienia się co 30 tys. km.

Nie demonizowałbym opon wielosezonowych. Każdy niech używa jak chce. Ja mam i póki co do 2 kompletów nie wrócę (ale rocznie robię do 10 tys. km, a ostatni rok to nawet 7 tys.). Po około 9 tys. rotacja. Teraz przy jakichś 11 tys. km zużycia opon praktycznie nie widzę.

Ale faktem jest, że jak ktoś robi przebiegi po 20 tys. km to absolutnie dwa komplety są lepszym rozwiązaniem.

_________________
Konrad Maksymilian Bąk >> Moja Szóstka <<

Ale nie rotując zużywasz przód. Potem kupujesz nowy komplet, zakładasz na tył (wiadomo dlaczego) i jeździsz aż nie zajedziesz znowu przodu. Z ekonomicznego punktu wychodzi to samo (bo częściej zmieniasz) ale:
1. masz zawsze lepszy bieżnik na tyle,
2. nowsza guma na 2 oponach
3. jednorazowy wydatek to 2 opony w sezonie (zależy kto ile jeździ) a nie 4

_________________
92GE->05GY->14GJ

Nie uprawiaj demagogii. Opony inaczej się układają na osi przedniej i tylnej. Nie bez przyczyny producenci opon okreslają przebieg po jakim należy rotować oponę. Jedni, jak Michelin po 10 tys. km inni jak Bridgestone 8 - 12 tys. km. Jeśli przełożysz z tyłu oponę na ten przykład po 30 tys. na przednią oś, bo przód się zużył, to nie znaczy, że będzie miała optymalną powierzchnię styku z podłożem, co z kolei ma wpływ na skuteczność hamowania. Do tego, jej zużycie na przedniej osi będzie hiper szybkie. Ponadto niejednolita głębokość bieżnika na różnych osiach może być przyczyną nierównego hamowania i prowadzenia pojazdu, zwłaszcza w warunkach deszczowych. Zmieniając miejsce montowania opony, robimy to nie tylko po to, aby zapewnić im dłuższy okres eksploatacji, ale także, by zmniejszyć utratę przyczepności osi nienapędzanej samochodu.
Takich podstawowych rzeczy uczono mnie na kursie prawa jazdy.

_________________

Dokładnie, z oponami trzeba, jak z żoną, raz z przodu raz z tyłu

masz gdzieś jakieś publikacje do poczytania na ten temat? Czy po prostu przekazujesz to co ktoś ci powiedział?

_________________
92GE->05GY->14GJ

Yyyy, publikacje na temat czego?

Niejednolita głębokość bieżnika na różnych osiach może być przyczyną nierównego hamowania i prowadzenia pojazdu, zwłaszcza w warunkach deszczowych. Zmieniając miejsce montowania opony, robimy to nie tylko po to, aby zapewnić im dłuższy okres eksploatacji, ale także, by zmniejszyć utratę przyczepności osi nienapędzanej samochodu

https://www.se.pl/auto/porady/rotacja-o ... -d3Cp.html

Na wszystko co napisałem znajdziesz publikacje w necie!

_________________

Jakie układanie się opony i jaka optymalna powierzchnia styku?
Zalecanie zmian / rotacji co te około 10 tys ma taki sens, że te przednie po 10 tysiącach nie zużyją się tak bardzo aby po przełożeniu na tył znacznie zakłócić balans przyczepności osi przendiej do tylnej. W uproszczeniu - dla opony te 10 tysięcy to pikuś.
Po owych 30 tys km czy więcej zrobiona rotacja to trochę już ryzyko, bo dajemy zużyte już zauważalnie opony z przedniej osi na tył pogaraszjąc przyczepnośc tej osi przy jednoczesnym polepszeniu przyczepności osi przedniej tymi lepszymi oponami (bo tył po 30 tys będzie całiiem ok), co jest już groźne i niepożądane ogólnie (samochód ma większą tendencję do nadsterowności, inaczej niż producenciu cywilnych aut starają się osiągnąć różnymi zabiegami - czyli do bezpieczniejszej podsterowności)

Ale w sutuacji bez rotacji czyli - jeździmy do momentu aż przód nam się nie podoba (czy to 30/40/50/60 tys to już od auta, kierowcy itd zależy), wówczas wyrzucamy ten przód na śmietnik, dotychczasowy tył (po takim przebiegu bedzie jak 1/3-1/2 zuzycia przodu z grubsza. albo i mniej) dajemy na przód bo jest jeszcze bardzo przyzwoity , a na tył kupujemy dwie nowe takie same opony. To w takiej sytuacji nie ma żdnego zagrozenia niczym. Zostajemy z ukłądem jak należy - na tyle mamy przyczepne opony, na przodzie mamy opony w jeszcze stanie ponad połowę użyteczności .
Nie ma tu żadnegu nieułożenia.

Piszesz li tylko o jednym, aczkolwiek podstawowym aspekcie zużycia opon, który przewija się w każdej wypowiedzi. Miałem na myśli ułożenie opony względem podłoża, wynikające z niewielkich różnic w ustawieniu zbieżności kół przednich i tylnych. Np. 0,3 mm na 10 tys. km większego zużycia opony od jej wewnętrznej strony w stosunku do zewnętrznej nie będzie praktycznie zauważalne po rotacji opony. Po 30 - 40 tys. te 1-1,5 mm już tak, co sprawi, że przyczepność na powierzchni styku nie będzie jednakowa. Z tematem tym spotkałem się m.in. podczas praktyk na stacji diagnostycznej, ba temat ten pojawiał się w pytaniach egzaminacyjnych teoretycznych czy praktycznych na stanowisku diagnostycznym.

_________________