Problem: Szarpanie/falowanie obrotów na minimalnym gazie, szarpnięcie (duszenie się) po wciśnięciu i odpuszczeniu gazu, zarówno na PB jak i LPG (znaczne obniżenie komfortu jazdy).

Towarzyszące: wibracje na biegu jałowym, delikatny spadek mocy, nieliniowa charakterystyka zwiększania obrotów silnika, mniej równa praca silnika w całym zakresie i delikatnie zwiększone wibracje.

Rozwiązanie: ingerencja w elementy układu dolotowego - jedynie tymczasowe (problem wraca po maksymalnie kilku dniach)

Tło: Witam wszystkich, mam na imię Dominik i po 5 latach przygód z dwoma Mazdami i walką w obu przypadkach z tym samym problem w końcu zdecydowałem się na podzielenie się tym z Wami. Przeanalizowałem różne fora internetowe, w tym oczywiście to, i do tej pory nie znalazłem jasnej odpowiedzi, w której podobnie opisany problem został rozwiązany, nie powrócił po dłuższym czasie, a autor potwierdził to stosownym komentarzem.

Dane pojazdu:
Mazda 6 GH, 2009, 2.5 PB+LPG
Przebieg: 327 000 km
Pojawienie się problemu: ok. 300 00 km i z przerwami towarzyszy mi do teraz
(Identyczny problem miałem w poprzedniej Maździe: Mazda 3 BK, 2005, 2.0 LF17 150HP, PB + LPG (Stag), problem odnotowałem przy przebiegu: od początku 175 000 km – do końca 330 000 km)

Stan techniczny:
- bardzo dobry, szczególnie jak na przebieg i wiek
- silnik nie bierze oleju
- nie dymi
- komputer nie pokazuje błędów
- serwis prowadzony regularnie
- zgodnie z raportami, analizą przed zakupową i techniczna (najprawdopodobniej) bezwypadkowy.

Działania/czynniki, które wpływały na intensywność szarpania, które jednak wracało po czasie:

1. Wymiana przepływomierza (MAF) – w najlepszym przypadku problem zniknął na 7dni.
Posiadam 3 przepływomierze: 2x oryginalne, 1x Denso. Obecnie auto jeździ na Denso.
- Pierwsza wymiana: oryginalny na oryginalny (używany z OLX) - Problem zniknął natychmiast po wymianie i pojawił się ponownie po dokładnie 7 dniach.
- Druga wymiana: oryginalny z OLX na Denso – mała poprawa, po kilku dniach problem powrócił.
- Kolejne wymiany: co jakiś czas zamieniam przepływki miejscami z różnym skutkiem. Zawsze problem wraca po krótkim czasie.

2. Czyszczenie/wymiana czujnika ciśnienia powietrza w kolektorze (MAP):
Posiadam dwa przepływomierze: 1x oryginalny, 1x Bosch. Obecnie auto jeździ na Bosch.
- Po wyczyszczeniu czujnika oryginalnego problem zniknął na 2-3 dni.
- Wymiana czujnika oryginalnego na Bosch: subtelna poprawa, problem powrócił,
- Podobnie jak MAFy także i MAPy co jakiś czas zamieniam miejscami z różnym, ale coraz słabszym skutkiem. Zawsze problem wraca.

3. Wymiana EGR, czyszczenie przepustnicy – lekka poprawa na 1 dzień lub brak widocznego wpływu.

4. Odłączenie brązowej kostki zaworu solenoidowego klapek kolektora dolotowego: całkowita poprawa na 24h, po czym nawrót. Teraz ponowne odpinanie kostki nie daje takich rezultatów.

5. Wjechanie w kałużę/wizyta na myjce – rzadko, ale zdarza się, że problem potrafi całkowicie zniknąć. Wraca po chwili do kilku godzin.

6. Problem znika sam z siebie co jakiś czas z bliżej nieznanych mi przyczyn i auto jeździ jak złoto. Po chwili wraca.

Lista wszystkich wymienionych przeze mnie elementów znajduje się w załączonej tabeli.

Szczegółowy opis problemu:

1. Na wolnych obrotach, bez dodawania gazu przez kierowcę: odczuwalne lekkie wibracje, wrażenie, że wolne obroty schodzą dość nisko (600-700/min). Po załączeniu się klimatyzacji silnik delikatnie się zdusi i wskoczy na nieco wyższe obroty i z większymi wibracjami. Podczas postoju z włączonym silnikiem można zaobserwować na rurach wydechowych zwiększone wibracje i ma się wrażenie, że silnik bardziej „pierdzi” na wydechu. Wydaje mi się, że czuć bardziej benzynę niż w innych autach.

2. Dodawanie gazu na luzie: podczas minimalnego wciśnięcia gazu będąc na wolnych obrotach silnik przerywa na ułamek sekundy, co pokazuje nagły spadek wskazówki obrotomierzu, po czym wchodzi na obroty. Szybkie i mocne wciśnięcie gazu również objawi się szarpnięciem, ale nie będzie to tak widoczne na wskazówce. Kiedy naciskam gaz naprzemiennie w krótkich odstępach czasu (<1 sek) silnik się nie dusi – problem nie występuje.

3. Odpuszczenie gazu będąc na luzie: po ok 1-2 sekundach od odpuszczenia gazu czuć szarpnięcie, jakby kontrolę nad obrotami przejmował jakiś inny układ (np. silnika krokowego), który nie robi tego płynnie. Obroty mogą delikatnie zafalować podczas stabilizacji.

4. Dodawanie gazu + biegi: podczas odpuszczania sprzęgła z lub bez dodawania gazu (same wolne obroty) czuć szarpnięcie i zduszenie silnika. Z każdym wyższym biegiem szarpnięcie jest mniej wyczuwalne (na 6 niemal wcale). Po odpuszczeniu gazu po ok. 1-2 sekundach czuć szarpnięcie budą.

5. Jazda na niskich biegach (1-2): tutaj problem jest najbardziej odczuwalny. Jadąc na niskim biegu z gazem, po odpuszczeniu pedału szarpnięcie jest silne. Następnie samochód tocząc się powoli stabilizuje się na niskich obrotach i zafaluje. Lekkie dodanie gazu powoduje silne falowanie i bujanie budą, podobnie jak odpuszczenie. Falowanie stabilizuje się po kilku sekundach chyba, że ma większe obciążenie, wtedy mogę jechać bujającym się samochodem przez kilkadziesiąt metrów.

6. Jazda na wstecznym: ze względu na zwiększone obciążenie silnika (szczególnie cofając pod górkę) zdarza się, że w ogóle nie wchodzi on na obroty i zostaje w tej fazie duszenia się i „pierdzenia”.

7. Podczas normalnej jazdy: mam wrażenie, że silnik generalnie jakby spalał mieszankę inaczej, ma delikatnie mniej mocy, bardziej trzęsie i jakby nie dopalał mieszanki i gubił zapłon. Wrażenie nie jest jednak bardzo intensywne tzn. mogę się mylić.

8. Hamowanie silnikiem: odpuszczając sprzęgło mam wrażenie, że silnik daje większy opór niż normalnie i czuć większe szarpnięcie budą.

9. Jazda na tempomacie: tutaj trudniej wyczuć problem ze względu na specyfikę sterowania gazem w ten sposób, ale czuć, że problem jest obecny. Jednakże, ciekawa sytuacja ma miejsce kiedy np. podczas zjazdu z górki na tempomacie, kiedy do utrzymania stałej prędkości potrzebna jest mała dawka paliwa (komputer pokazuje w tym momencie spalanie ok. 2L/100km) silnik zaczyna przerywać i czuć szarpnięcia.

10. Jazda na PB, LPG, z klimą/bez: problem obecny we wszystkich konfiguracjach. Oczywiście wygodniej się jedzie bez klimy, bo jej załączanie się/wyłączanie ma wpływ na płynność jazdy modyfikując obroty.

Zachowanie auta kiedy problem nie występuje:

Tak jak wspomniałem, problem potrafi nagle zniknąć i autem jeździ się świetnie. Jeśli znika to częściej pomiędzy ponownymi uruchomieniami auta, rzadziej w trakcie jazdy. Załączając bieg podczas odpuszczania sprzęgła można poczuć, że silnik od razu dysponuje mocą i ma ochotę przejąć obciążenie. Szarpnięcie nie jest wyczuwalne zarówno przy wciskaniu jak i odpuszczaniu gazu. Jest wrażenie, że silnik ma generalnie więcej mocy, dodawanie gazu jest płynniejsze, dźwięk silnika równy. Podczas hamowania silnikiem przyjemniej odpuszcza się sprzęgło, Na wolnych obrotach silnik trzyma nieco wyższe obroty (ok. 800) i nie czuć żadnych wibracje.

Podsumowanie:

- grzebanie przy układzie dolotowym ma zazwyczaj jakiś wpływ na zmniejszenie intensywności szarpania, jednak po jakimś czasie ono wraca.
- wilgoć ma/może mieć wpływ na zmniejszenie intensywności szarpania,
- ilość wymienionych części, wpływ różnych z nich na tymczasową eliminację problemu i fakt nawrotów podsuwa mi myśl po wspominanych przez Was aktualizacjach map silnika. Czy to dobry kierunek?

Z góry dziękuję za Waszą pomoc!

Jakie pokazuje korekty STFT i LTFT?

_________________
Moderator

Aplikacja CarScanner na Android, czytnik OBD na bluetooth;

Wolne obroty:
Korekta krótkoterminowa: 6,25%
Korekta długoterminowa: -6,25%

Dodanie gazu:
Korekta krótkoterminowa: powyżej 0%
Korekta długoterminowa: 0%

Jeśli to nie to to będę wdzięczny za pomoc w prawidłowym odczycie wartości - robię to pierwszy raz.

Od kiedy jest LPG?
Na jakim oleju jeździsz ?
Co ile km wymiana oleju?

LPG mam od dokładnie roku. Instalacja przy 297000. Auto mam od 295000. W poprzedniej Maździe kupiłem ją z tym problemem jeszcze zanim zainstalowałem LPG.

Olej: 5W30, nie wiem niestety jakiej marki, bo obecnie wymienia mi to mechanik. Do poprzedniej Mazdy lałem 5W30 Dexelię i Valvoline Max Life. Wymiany bezwzględnie co max 10k km.

Domas z tego co piszesz wynika, że zrobiłeś/wymieniłeś wiele i niestety na niewiele to się zdało. Zauważyłem jednak pewną prawidłowość, mianowicie, podczas weryfikacji, którą przeprowadziłeś pojawiały się krótkotrwałe zmiany na lepsze. Myślę, że to może mieć związek z kablami/kostkami, które ruszałeś/rozpinałeś. Proponuję więc skupić się teraz na elektryce.
1. Sprawdź wszystkie masy, poodkręcaj, przeczyść i pozakręcaj.
2. Posprawdzaj wszystkie kostki, czy jakiś pin nie jest zagięty/urwany, przeczyść je specjalnym preparatem.
3. Przejrzyj wiązkę, w którą wpinał się gaziarz, może coś tam jest nie tak, może któryś przewód jest luźny albo zgnity i nie łączy.
4. Posprawdzaj wszystkie przewody elektryczne pod maską czy przypadkiem jakiś gryzoń nie zrobił Ci kuku.
Taka moja propozycja, może pomoże, może nie, ale będziesz wiedział więcej.

Są to typowe objawy znacznego nagaru na;
- zaworach,
- gniazdach zaworowych,

1/ Koniecznie zastosować markowy olej 5W30 ;
...a/Amsoil Signature 5W-30,
lub
....b/ Ravenol DXG SAE 5W-30,
2/Demontaż kolektora dolotowego ;
...a/ czyszczenie gniazd i zaworów dolotowych z nagaru,
...b/ wymiana uszczelek kolektora,
3/Przeczyścić odmę olejową;
....a/ponieważ masz LPG - to po czyszczeniu gaz będzie robił dobrą robotę,
....b/czyszcząc zawory i gniazda,
4/ Co ok;50.000 km należy następnie czyścić ;
....- przepustnicę, przepływomierz, egr,
5/ Wymiana oleju i markowego filtra co ok;10.000 km przebiegu

Dzięki zubencjusz i Andrzej za odpowiedzi. To co piszecie jest jak najbardziej logiczne i mogłoby być potencjalnym rozwiązaniem, a poza tym jest dobrą praktyką i instrukcją jak dbać o auto. Zastanawiam się tylko, dlaczego problem potrafi ustąpić natychmiast po np. odpięciu wtyczki zaworu solenoidowego klapek kolektora, albo po podmianie MAF lub MAP, po czym wrócić po jednym dniu, a czasami po 7? W tym czasie nagar, brud czy zastosowany olej się nie zmienia, a jednak problem nagle ustępuje całkowicie.

Andrzej2010:
- przepustnica, MAF, MAP, EGR - czyszczę je co miesiąc, bo ciągle coś tam grzebię. Odma czysta.
- Oleje lałem przeróżne i nigdy nie zauważyłem połączenia pomiędzy zastosowanym olejem a częstotliwością/intensywnością problemu.
- luzy zaworowe były robione ok. 10000 km temu w fachowym warsztacie.
- kolektora jeszcze nie ściągałem.

1/Skąd możesz wiedzieć o czystości odmy ;
...- jak kolektora dolotowego nie demontowałeś??
2/Zachować dużą ostrożność przy czyszczeniu MAF;
....- urządzenie bardzo delikatne,
....- jeżeli silnik pracuje poprawnie - to raczej nie należy tam zaglądać,
3/ Znaczne ilości nagaru;
....- pojawiają się po ok;50000 km przebiegu,
....- kontrola luzów zaworowych z LPG co ok;20.000 do 30.000 km przebiegu;
.........- jeżeli wszystko jest OK,
4/Polecam analizę pracy silnika za pomocą interfejsu diagnostycznego;

Domas spróbuj zrobić jak Ci pisałem, według mnie poprawa w pracy silnika na kilka dni może być właśnie związana z tym, że gdzieś nie działają prądy mówiąc kolokwialnie. Coś poruszałeś w kabelkach i było ok, później coś się z powrotem poruszało i przestało poprawnie pracować. Mi to ewidentnie wygląda na to, że coś raz łączy a raz nie.

Jak by to było problemem to dlaczego;

Ano dlatego, że nie zawsze komputer pokazuje błędy. Miałem przypadek padniętej świecy. Silnik przerywał, stracił trochę mocy, ale błędów żadnych nie wywaliło, raz na jakiś czas mignął tylko check.

Czyli coś boli silnik;
- świeca jeszcze nie padła, ale nie była sprawna w 100 %,
- a check - świadczy, że ;
.......- komputer sprawuje kontrole nad pracą silnika,
.......- i Tobie wysłał sygnał; - Bądź czujny- nie jest wszystko OK

Jak by to było przyczyną to dlaczego raz na jakiś czas autko jeździ bez zarzutu...?

1/To są skutki chwilowe, zamontowania czystego MAF-a;
....- dopóki MAF jest w miarę czysty,
....- bez nalotu oparów nagaru;
.........- z nie markowego oleju o dużym wskaźniku tzw; Noack,
.........- to sterownik w ramach swojej tolerancji,
.........- zapewnia w miarę poprawną pracę silnika,
2/Popatrz na dane z interfejsu Domasa na wolnych obrotach, przy których możemy wyniki porównywać;
....- kąt wyprzedzenia zapłonu, masa powietrza (MAF), obroty silnika,
....- są dużo większe niż powinny być,
3/Zobaczysz jakie będą dane, gdy;
....- zawory, gniazda będą wyczyszczone oraz zastosowany markowy olej i filtr oleju,
....- warto przed każdym tankowaniem paliwa dodawać Archoil AR6900,
4/Brakuje danych ( przy zakręconym zaworze butli z gazem );
....- lambdy sond ,
....- wielkości dawki paliwa przez wtryskiwacze benzyny,
....- ciśnienia wtrysku benzyny,
5/ Korzystnie by było;
....- jakby inny użytkownik mazdy z forum spełniający w/wym wymogi zamieścił swoje dane

Dwa tygodnie temu przeprowadziłem taki eksperyment:

W ciągu dnia:

1. Auto szarpie
2. Wypięcie kostki brązowej zaworów od klap kolektora i wpięcie ponowne
3. Auto jeździ idealnie, nie szarpie przez około 1-2 godziny, następnie powolny nawrót szarpania

Na drugi dzień:

1. Wypięcie kostki brązowej i jazda bez kostki. Natychmiastowe rozwiązanie problemu na około 24 godziny, po czym nawrót. Kostka ciągle wypięta.
2. Ponowne wpięcie kostki. Brak większej poprawy.
3. Kolejne wypięcia/wpięcia kostki - brak większej reakcji.

Podobny schemat był z wymianą MAF, i podobny z MAP:

1. Auto szarpie
2. Podmiana MAF / MAP
2. Auto jeździ idealnie przez kilka dni, po czym nawrót.
3. Kolejne podmiany - coraz mniejsza reakcja.

Jaki związek mogą mieć powyższe czynności z jakością oleju i nagarem?
Dlaczego auto, zamiast pozostać przy "nieszarpiących parametrach", po jakimś czasie od ingerencji w elementy układu dolotowego "adaptuje się" i powraca do szarpania?

1/Prawdopodobnie u Ciebie przeważa jazda tzw; wokół komina;
....- a to jest jazda na niedogrzanym silniku,
....- prowadzi to do zwiększonego zużycia paliwa,
....- niekorzystnych warunków pracy sond, świec i katalizatora,
2/Po drugie masz silnik;
.....- z dużym przebiegiem,
.....- i znacznym nagarem na zaworach i w gniazdach zaworowych,
.....- oraz używasz nie markowego oleju,
3/W silnikach; 1,2;1,3;1,5 - turbodoładowanych z wtryskiem bezpośrednim,
.....- dochodzi jeszcze negatywne zjawisko LSPI oraz nagminnie występują problemy;
.........a/ z łańcuchem rozrządu, pierścieniami tłokowymi,
.........b/ oraz nagarem na zaworach, gniazdach i denkach tłoków,
4/Świadomość użytkowników aut z wtryskiem bezpośrednim ;
.....- obecnie jest na niskim poziomie wiedzy odnośnie tego zjawiska,
.....- auta ściągane z zagranicy ( ok;1 mln) rocznie, w przeważającej większości to auta > 12 lat,
.....- terminy u mechaników z renomą - to > 2 tygodnie

Jazda wokół komina nie powinna mieć wpływu na powstawanie tego typu usterek. Oczywiście większe zużycie paliwa jak najbardziej TAK, ale już inne w/w NIE. Silnik się stosunkowo szybko nagrzewa, wystarczy kilka km.
Nagar na zaworach, przy którym tak Andrzej2010 się upiera powinien wpływać na kompresję a to z kolei łatwo sprawdzić.
Według mnie, jeśli auto raz jeździ koszmarnie a po wypięciu kostki czy też "poruszaniu" kabelkami wraca do żywych, przyczyna leży gdzie indziej, na pewno nie w oleju i nagarze.

-- Dodano: 13 listopada 2024, o 09:29 --

Aha... jeszcze jedno. Nie jestem na 100% pewien, ale auto Domasa chyba jeszcze nie ma bezpośredniego wtrysku...

Zgadza się, moja Mazda ma silnik wolnossący z wtryskiem pośrednim.

Mój styl jazdy nazwałbym raczej mieszanym. Rzeczywiście, codziennie dojeżdżam 4 km do pracy, ale dużo jeżdżę na trasach, najczęściej dwupasmowych, gdzie delikatnie mówiąc "nie dziaduję"

Zastanawiam się też co z pozostałymi autami, które:
- mają duży przebieg
- jeżdżą na starym i "niemarkowym" oleju

W swojej historii jeździłem przeróżnymi autami w różnym stanie technicznym i tylko (na nieszczęście) te dwie moje Mazdy miały, notabene, identyczny między sobą problem.

Domas wiec posprawdzaj elektrykę tak jak pisałem kilka postów wyżej. No coś trzeba po kolei eliminować, żeby iść do przodu. Samo przekomarzanie się na Forum do niczego nie doprowadzi. Dobrze by było jakbyś miał ForScana i przejrzał parametry, może coś by pokazało... Tak czy siak krok po kroku trzeba coś robić/sprawdzać.
A i napisz jeszcze jak wyglądały świece, albo zrób foty, bo podobno wymieniałeś na nowe. Ich wygląd może nam coś podpowiedzieć.

-- Dodano: 13 listopada 2024, o 11:03 --

A co do oleju... Ja zawsze lałem do swoich Mazd olej dedykowany w instrukcji pojazdu i zawsze było ok.

Jasne, dzięki wielkie za wszystkie dotychczasowe komentarze i Waszą pomoc !

1/Kiepski /nie markowy lub przepracowany olej - mocniej odparowuje;
....a/ ponieważ jest to wtrysk pośredni,
....b/ to benzyna wtryskiwana w kolektor czy gaz,
....c/ zmywa pary oleju - zapobiegając osadzanie się nagaru olejowego,

2/Przy wtrysku bezpośrednim należy zastosować zalecenia moje;
.....- patrz wyżej z 12 listopada 2024, o godz; 09:53,

3/ Wracając do Twojego problemu;

....a/Czy wymieniono na nowy egr?
....b/W większości przypadków winę za;
......... - przerywaną pracę,
......... - trudności z płynnym przyspieszaniem,
......... - utrudniony rozruch zimnego silnika,
......... - spadek mocy,
....c/ ponosi wadliwie działający egr,
....d/wadliwy egr wpływa na; przepływomierza, map - sensora,
....e/interfejs diagnostyczny może nic nie pokazać - bo możliwe, że;
............- egr - działa ale w ograniczonym zakresie,
....f/ warto zneutralizować egr,
II/Proponuje na próbę;
......- zakręcić zawór na butli z gazem,
......- pojeździć na samej benzynie

Witam.
Jaką instalację gazu posiadasz w aucie czy jest możliwość podglądu i rejestracji czasu wtrysku paliwa w formie oscyloskopu, jeśli tak:
- jazda z stałą prędkością
- jazda z pełnym obciążeniem
oba bez klimy i innego obciążenia.
Obserwacja czasów wtrysków czy są stabilne czy nie dochodzi czasami do wahań,nierówności.
jeśli nie posiadasz programy do instalacji gazowej możesz podglądać czasy wtrysków w aplikacji diagnostycznej ale to jest niebezpieczne podczas jazdy, zalecana pomoc innej osoby.

Cześć wszystkim,
Odwiedziłem warsztat diagnostyki komputerowej i padło hasło: odma. W poniedziałek (pojutrze) zostawiam auto u mechanika i mam nadzieję, że będzie wiadomo coś więcej. Pojawiło się światełko w tunelu.



Moja świadomość odmy ograniczała się do tej pory do drożności rurki wychodzącej spod pokrywy silnika do przewodu wlotowego powietrza. W warsztacie diagnostycznym zasugerowano prowadzenie systematycznego serwisu systemu odmy w ramach części eksploatacyjnych. Moja odpowiedź była taka: gdyby którykolwiek z mechaników mi to zasugerował to bym to robił bez wahania. Mam wrażenie, że praca zdecydowanej większości mechaników, a przynajmniej na których ja trafiam, ogranicza się do kontrolki check engine. Nie ma kontrolki? "Jeździć, nie wymyślać i nie zawracać głowy."

-- Dodano: 19 grudnia 2024, o 20:56 --

Witajcie ponownie! Minęły prawie 3 tygodnie od powrotu auta od mechanika. Od tego czasu przejechałem około 1000km, zarówno na długich trasach (100-300km) jak i podczas codziennego użytkowania praca-dom na krótkich odcinkach. W międzyczasie auto stało tydzień na parkingu pod lotniskiem z racji mojego urlopu. Wydaje mi się, że to dobry czas na podsumowanie:

Co zrobiono: ściągnięcie pokrywy silnika i przepłukanie jej w celu udrożnienia elementu systemu odmy, który w przypadku tej Mazdy zintegrowany jest na stałe z pokrywą.
Czego nie zrobiono: nie ściągano kolektora ssącego w celu sprawdzenia i wyczyszczenia elementu odpowietrzenia skrzyni korbowej.

Efekt:
- pojawienie się przepływu powietrza w przewodzie łączącym pokrywę sinika z układem dolotowym powietrza. Wcześniej tego ruchu nie było. Co ciekawe dla mnie, występuje tam ssanie, czyli ruch powietrza w kierunku pokrywy, mimo tego, że po okręceniu korka wlewu oleju przy włączonym silniku wyrzuca z niego powietrze,
- ustąpienie większości objawów: odzyskanie płynności pracy silnika, cichsza praca, brak szarpania po odpuszczeniu gazu, lepsza kultura pracy na wolnych obrotach,
- odzyskanie satysfakcji z jazdy.

Czuję się usatysfakcjonowany efektami, które wydają się być stabilne i nie widać na razie nawrotów na horyzoncie.

Czego nie udało się wyeliminować:
- przy minimalnie wciśniętym gazie czuć jeszcze coś w rodzaju przerywania, tylko znacznie mniej niż przed naprawą i nie wpływa to na płynność jazdy,
- czasami zafaluje na wolnych obrotach, ale jak wyżej, znacznie mniej i nie wpływa to na ogólne zadowolenie z użytkowania.

Nad czym się zastanawiam w przyszłości, tym razem bardziej w ramach profilaktyki niż w celu rozwiązania konkretnego problemu:
- ściągnięcie kolektora ssącego i czyszczenie
- czyszczenie odpowietrzenia skrzyni korbowej
- płukanka przy następnej wymianie oleju (zgłębiam temat)

Dziękuję Wam za pomoc, w szczególności Andrzej2010 - Twoja logiczna analiza budzi podziw. Byłeś najbliżej i zahaczyłeś przynajmniej dwukrotnie o przyczynę problemu.

Także takie małe zalecenie ode mnie na koniec - dbajcie o swoje odmę!

Zakładając LPG -kumaty gazownik powinien;
- ściągnąć kolektor dolotowy celem fachowego montażu wtrysków gazowych,
- poddać go czyszczeniu,
- wymienić uszczelki kolektora dolotowego,
Zobacz na fakturę!!!

Proponuje; bardziej markowy to Valvolina Max Life - korzystnie wpływa na uszczelniacze zaworowe - o unikalnej formule przedłużającej żywotność silnika. VALVOLINE MAXLIFE 5W30 jest specjalnie formułowany do silników z większym przebiegiem.

Valvoline maxlife 5w30 jest C3,u mnie był lany całe życie A5 B5. Robi to jakąś różnicę?

Zobacz;
https://www.autodoc.pl/s/acea-c3-zamias ... WHT2_f_JI8
Lepkość dynamiczna (HTHS)
- to zdolność do tworzenia tzw; filmu olejowego, szczególnie istotna w panewkach wału i wałkach rozrządu,
- nieznacznie większe opory przepływu oleju, ale większa pewność, że nie dojdzie do zatarcie/przytarcia panewek
A5B5 - to przede wszystkim nacisk na oszczędność paliwa,
- kosztem trwałości silnika

Jak już temat się odświeżył to powiem tylko, że po przejechaniu 8000 km około problem szarpania wrócił.

Wszystko jasne. W takim razie przy następnej wymianie kupię C3.
A nawiązując do tematu mam podobne objawy jak przedmówca, szarpanie i takie tam. Dlatego śledzę temat. Odmy jeszcze nie ruszałem, spróbuję i tego.
Natomiast zauważyłem że po wymianie świec,były jakieś zwykłe boscha a założyłem ngk iltr5a,takie jak w katalogu, zaczęło mi delikatnie,,klepać " na wolnym obrotach. Tak jak by jeden cylinder. Robiłem test, włożyłem stare,klepania nie ma. Wkładam nowe na początku nie klepie a później zaczyna. Błędów nie ma,można sprawdzić to jakoś forscanem? Chodzi mi o parametry pracy świec

-- Dodano: 5 kwietnia 2025, o 12:00 --

-- Dodano: 5 kwietnia 2025, o 13:57 --

Dziś sprawdziłem cewki manometrem, wyszło coś takiego:
1: 1689
2:1679
3:1678
4:1650
Co o tym myślicie?

cewki manometrem...? jak to zrobiłeś?